La via del Garofano

ATTIVITÀ ECONOMICHE

A Carmiano l’analisi ha individuato 11 attività del settore della ristorazione (Ristoranti, pizzerie, bar, pub, pasticcierie…), 1 del settore dell’ospitalità (Hotel, b&b, case vacanze…), 4 del settore della produzione agroalimentare (Cantine, oleifici…) e 1 del settore dell’artigianato artistico.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

MUNICEDDHRE
Le municeddhre sono le lumache di campagna tipiche di tutto il salento. Il nome deriva dal colore del guscio, infatti, sembra richiamare esteticamente il saio dei monaci. Le municeddhre si trovano facilmente dopo giornate di pioggia intensa. In passato era considerato uno spreco non raccoglierle perché venivano utilizzate anche in sostituzione della carne. Ora invece sono considerate come un ingrediente di lusso e il loro prezzo è alto.

Ingredienti:
– 1 kg di municeddhe;
– 2-3 foglie di alloro;
– 1 bicchiere di vino bianco (o rosato);
– aglio;
– olio extravergine d’oliva q.b;
– sale;
– peperoncino.

Una volta reperiti gli ingredienti, lavate molto accuratamente le lumache e, prima dell’ultimo risciacquo, aggiungete una manciata di sale fino e lasciatele in acqua per cinque minuti. Risciacquatele sotto l’acqua corrente e mettetele in una ciotola. Nel frattempo, fate soffriggere in una pentola capiente olio e aglio (cipolla per chi preferisce). Aggiungete le lumache ben pulite e sgocciolate e, durante la cottura, aggiungete il sale, il peperoncino e le foglie d’alloro. Fate cuocere a fiamma vivace per 4-5 minuti, poi aggiungete il vino e fatelo sfumare.

PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E CULTURALE

CAPPELLA “DE SIMONE”
È una delle più belle cappelle dell’agro carmianese. È consacrata alla Madonna di Pompei e sorge nella contrada “Carli”, attigua al giardino “De Simone”, sulla Via Vecchia Campi. Venne costruita nel 1890 a spese del canonico Don Giacomino De Simone, ex insegnante nel Seminario Vescovile e Tesoriere della Cattedrale di Lecce. In questa cappella, venne per lunghissimo tempo celebrata la Messa nei giorni festivi durante la stagione estiva. Era molto frequentata nei giorni di festa, quando i coloni della contrada e quelli delle contrade vicine, dopo aver ascoltato la Messa, si incontravano nel pomeriggio per divertirsi al gioco della “ruzzola”, forma di formaggio duro lanciato con la corda lungo i viottoli di campagna, una delle ultime tradizioni scomparse.

CAPPELLA DEL “TURRISO”
Questa cappella è la più antica di tutte; la costruzione originaria risale, infatti, al XIV secolo. Ubicata in contrada “Turriso”, dista dal paese oltre due chilometri. Fu costruita a suo tempo a spese dei fedeli e dedicata al culto della Madonna di Costantinopoli e più tardi, verso il 1700, a quello di S. Maria di Leuca. In origine vi era un altare di antica fattura con sullo sfondo del muro l’immagine della Madonna dipinta. Restaurata più volte nel corso dei secoli, crollò rovinosamente e definitivamente nel 1960 dopo un violento temporale. Ricostruita nel 1963 , non ha conservato niente del vecchio arredo sacro medievale ad eccezione della consacrazione alla Madonna di Costantinopoli, della posizione verso oriente della campana e della festa annuale denominata “Lu Riu”, che si svolge il giorno di Pasquetta.

CAPPELLA DELLA “CONA”
Questa cappella, che si trova in aperta campagna, è così chiamata perché all’interno della costruzione originaria, che era molto antica e pare risalisse al tempo dell’immigrazione dei monaci basiliani, c’era un’icona (“cona” è infatti un termine dialettale equivalente a icona = immagine sacra). In tempi lontani veniva usata dai viandanti e dagli stessi contadini della contrada come rifugio per ripararsi dalla pioggia. Ricostruita molto più tardi nello stesso luogo, ma in posizione diversa, fu meta, fino alla fine del secolo scorso, di lunghe processioni in occasione di calamità naturali, quali pestilenze, carestie, siccità e alluvioni. È stata restaurata ad opera di benefattori nel 1877 e nel 1928. In occasione dell’ultimo restauro è stato costruito un nuovo altare con un quadro in rame raffigurante Gesù Crocifisso.

CAPPELLA DELLA MADONNA DEL CARMINE
La cappella è piuttosto piccola ed è stata costruita verso il 1880. Sin dalle origini, sull’altare, in un “armadio” di legno con un’anta di vetro posta anteriormente è collocato il simulacro della Vergine del Carmine; la statua oggi visibile è databile al XIX secolo e si presume sia l’originale. Si trova, inoltre, la statua di Sant’Antonio Abate realizzata in pietra leccese “colorata”. Nel tempo la cappella ha subito varie modifiche: l’altare è stato rifatto in pietra, è stata aggiunta una statua in cartapesta di San Francesco d’Assisi databile all’ottocento e, nel 1891, ha subito la modifica più radicale poiché, sopra di essa, è stato impiantato un orologio pubblico. In questa cappella si celebra ancora oggi in occasione della festività della Vergine del Carmine e in quella di Sant’Antonio Abate. In quest’ultima occasione è tradizione accendere il falò nell’area prospiciente il luogo di culto.

OROLOGIO DI MAGLIANO
Sorge nel centro storico di Magliano e risale all’anno 1891 . Il locale sul quale è impiantato è la cappella dedicata alla Madonna del Carmine, sita in via Chiesa Madre. I lavori di decorazione e la cornice del quadrante sono realizzati in pietra leccese.

CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’8 SETTEMBRE O CAPPELLA DEL BOSCO
Sorge a circa un chilometro dall’abitato di Magliano in una località anticamente chiamata “Contrada Bosco”. Per questo fu denominata “la Cappella del Bosco” o “la Cappella della Cona”, dal termine greco “icona” (immagine sacra). Volgarmente è detta anche “la Cappella della Madonna di Magliano”, mentre dai residenti viene chiamata “Cappella della Madonna dell’8 settembre”, giorno in cui si svolge la festa in onore di Maria Bambina, protettrice di Magliano. Dalla descrizione fatta in occasione della Visita Pastorale del 1754, si presume che l’altare pervenuto sino a noi sia l’originale. Ha subito però innumerevoli tinteggiature e vari spostamenti. La cappella, crollata per la prima volta totalmente nel 1870 in seguito ad un uragano, fu ricostruita nel medesimo luogo. Nel 1967, divenuta pericolosa per i fedeli a causa delle gravissime lesioni che si erano prodotte nei suoi muri, venne demolita e ricostruita con il contributo dei popolani nello stesso anno. La sua struttura architettonica è molto lineare; ha una porta centrale, una trifora sul frontespizio e due bifore ai lati dell’altare, in alto. L’affresco raffigurante la Natività di Maria che noi oggi vediamo non è l’originale, ma soltanto una copia ad olio su faesite del 1980.

CHIESA DEL CARMINE
La Chiesa del Carmine risale agli inizi dell’800. Fu commissionata da un ricco possidente di Carmiano, il Signor Oronzo Paolo. La sua devozione per la Madonna del Carmine lo spinse a far erigere la Chiesa. Egli fece anche dipingere un quadro con l’effigie della Madonna, che fu collocato sul muro sopra l’altare. Grande desiderio del Signor Oronzo sarebbe stato quello di essere sepolto all’interno della Chiesa. Non potè essere accontentato poiché furono emanate delle leggi che per motivi igienici vietarono la sepoltura nelle chiese. Successivamente, su interessamento del Sacerdote Don Raffaele Ciccarese, la Chiesa fu corredata di una bella statua della Madonna del Carmine, esistente ancora oggi, e fu portata a termine in maniera completa.

CHIESA DELL’IMMACOLATA
In una visita pastorale del 1640 il vescovo Pappacoda racconta l’episodio del ritrovamento dell’icona, nei pressi di un pozzo, tra i ruderi di un’antica edicola votiva. I buoi utilizzati per il trasporto di questo enorme affresco eseguito su un lastrone in pietra leccese, attualmente custodito nell’altare centrale attribuito a G. Zimbalo, si inginocchiarono e rimasero in quella posizione nonostante le frustate inflitte dai loro proprietari. Poiché questo episodio fu interpretato come la volontà espressa dalla Madonna di restare nel luogo dove era stata trovata, fu chiesta l’autorizzazione al Vescovo per edificare la chiesa. La costruzione risale agli anni 1654-1657. Il suo stile architettonico è quello barocco del Seicento. Ha forma rettangolare con l’abside semicircolare. Al centro dell’abside sorge l’Altare Maggiore dalla caratteristica forma di tempietto. Al centro del muro dell’abside, in una nicchia, risalta l’effigie della Madonna Immacolata, rinvenuta in quel posto nel ‘600, probabilmente una delle tante immagini di Madonna trafugate in Oriente a seguito della caduta dell’Impero Bizantino. La chiesa comprende una sola navata ed, oltre all’Altare Maggiore, vi sono altri quattro altari disposti simmetricamente sulle fiancate laterali. Su ciascun altare vi è una tela di buona esecuzione che dà il titolo ad ognuno di essi. Sulle pareti della chiesa vi sono, inoltre, altri sei affreschi racchiusi in medaglioni di stucco dorati che, unitamente all’affresco dell’Altare Maggiore, rappresentano le sette festività della Madonna. Ai lati della porta d’ingresso, in posizione più alta, vi sono due affreschi di discreta fattura. Il frontespizio della chiesa non è in stile barocco come l’interno, ma è semplice e lineare.

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE
Ultimata nel 1984, è stata consacrata il 24 ottobre dello stesso anno. Ha struttura molto lineare e moderna, con piacevoli giochi chiaroscurali degli stessi volumi. La pianta è molto semplice, a sezione pressappoco esagonale ed ha la superficie di circa seicento metri quadrati. Sul prospetto principale vi sono due grandi pareti in cemento armato che danno alla struttura un valido contributo architettonico. L’Altare, di grandi dimensioni, è realizzato in marmo di Carrara. In alto, sulle pareti, sono collocati artistici finestroni policromi con simboli desunti da Bibbia e Vangeli. Accanto alla chiesa sorge, in una piccola oasi di verde fra il parco giochi dei bambini e l’ingresso alla sagrestia, la statua della Madonna “Redemptoris Mater”, ai cui piedi è posta la così chiamata “Fontana dei 105 zampilli”, benedetta il 9 giugno 1988 dall’Arcivescovo Mons. Mincuzzi. A tergo della chiesa è costruito un campo sportivo per il calcetto o la pallavolo.

CHIESA MATRICE MARIA SS.MA ASSUNTA
La costruzione di questa chiesa è stata ultimata nel 1961. Sorge isolata fra quattro strade su di un suolo di forma rettangolare della superficie di mq. 1780. Ha la forma classica di croce latina e un’area interna che misura circa mille metri quadrati. All’interno, sulle pareti delle navate laterali, ci sono due affreschi raffiguranti le sembianze di San Pietro e di San Paolo che si presume appartengano a un’epoca databile tra il 1500 e il 1600. Le due opere erano collocate nella ex Chiesa Matrice e furono restaurate nel 1962. Imponente e maestosa è poi l’effigie in rilievo di Maria SS.ma Assunta circondata da stuoli di angeli, realizzata sul muro dell’abside, sul cui bordo superiore semicircolare spicca a lettere d’oro un distico in lingua latina.

VECCHIA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Oltre alla piacente forma del suo frontespizio e del campanile, il suo interno ha la classica forma rettangolare e termina con un’abside a semicerchio chiusa da un arco sostenuto da due colonne con capitelli in stile corinzio. All’interno, oltre a due tele del Settecento di un certo valore artistico rappresentanti, “Cristo alla Colonna” e “San Gaetano” e ad una pittura su tavola di antica fattura, raffigurante il “Battesimo di Cristo”, vi è un bellissimo simulacro di San Giovanni. Da molti anni in questa Chiesa non si pratica più il culto perché la Confraternita, nel 1971, decise di far erigere una nuova chiesa in onore di San Giovanni a pochi metri dalla via provinciale per Copertino.

VECCHIA CHIESA MARIA SS.MA ASSUNTA DI MAGLIANO
Non è possibile far rientrare questa chiesa in uno stile ben definito poiché ha subito notevoli modifiche, l’ultima nel 1957-58. Comunque, la semplicità della facciata e dell’interno dell’edificio richiama la sua origine di cappella e ci fa pensare ad una chiesa in stile romanico. Il progetto è molto semplice, le uniche decorazioni si trovano sulla facciata che conserva un delicato rosone con “cancelli lapidei”, una trabeazione appena sporgente sul portale d’ingresso, la chiusura a timpano con le decorazioni a volute ed una croce, il tutto in pietra leccese. Nel 1957-58 furono abbattuti alcuni tratti dei muri e un altare e vennero costruiti nuovi locali. Si procedette, inoltre, alla modifica degli altari posti nel transetto della chiesa. Questi due altari, dedicati uno – quello a sinistra dall’ingresso – alla Madonna del Rosario e l’altro – a destra – al Cuore di Gesù, sono in pietra leccese. Di entrambi non si conosce il periodo di costruzione, ma poiché sono uguali, dovrebbero appartenere ai primi del XIX secolo, quando l’edificio fu completato di tutto. Hanno però dei chiari riferimenti barocchi come putti con le ali, foglie munite che fanno da cornice, volute e così via. L’Altare del Rosario è sormontato da una tela raffigurante la Vergine col Bambino con S. Domenico e S. Caterina, datata 1919. Nel 1957, sopra l’Altare del Cuore di Gesù, in una nicchia, è stata posta una statua in pietra dipinta. Anche l’Altare Maggiore è stato rifatto “in toto”; questo – posto al centro del transetto – è in marmo di Carrara ed è stato consacrato nel 1957. Il campanile, costruito in conci di tufo, è uno dei pochi resti originali della chiesa.

FRANTOIO SEMI-IPOGEO
Edificato probabilmente fra la seconda metà del secolo XVIII e i primi del secolo XIX , è stato l’unico frantoio attivo nella frazione di Magliano sino al 1945/48 circa. Nel corso degli anni ha avuto diverse superfetazioni che ne hanno cambiato l’aspetto originario. Si compone di un grande ambiente a forma rettangolare, dove un tempo avveniva la trasformazione delle olive in olio, e di altri vani di misura minore, ai lati di esso. Sul lato destro si scorge l’ingresso al frantoio e una scala a rampa retta con lungo corridoio; superata la porta d’ingresso, a destra vi è un ambiente, dove era collocata la cisterna e al termine delle scale, sullo stesso lato, vi sono quattro vani adibiti a deposito di olive e morchia. Osservando l’ampia zona dove si svolgeva la molitura, si possono osservare le pietre molari della vasca, sei piattaforme di alloggiamento dei torchi con tracce di scanalature per la raccolta dell’olio e delle acque fetide, che finivano poi nelle rispettive vasche. Inoltre, una stalla e due zone, di cui una con camino, adibita a cucina, e l’altra per il riposo dei “trappetari”; tre depositi per le olive, uno dei quali è chiuso; nel grande vano, vi sono poi, delle pile in pietra leccese e una lunga mangiatoia posticcia. Tutto il frantoio è stato edificato in conci di tufo e quasi tutti gli ambienti sono coperti di volte a botte. Il lastricato è composto da lastre in pietra leccese, volgarmente dette “chianche”. L’ingresso è scandito da un’apertura con architrave lapidea di dimensione notevole, sul cui architrave è scolpita una croce latina a bassorilievo. Segni verticali incisi nella muratura indicano le giornate lavorative. Sino ai primi anni del 1950 il frantoio è rimasto pressoché isolato sull’attuale via Trappeto; l’espansione degli ultimi decenni lo ha inglobato nel tessuto urbano.

FONTANA MONUMENTALE
La fontana monumentale, denominata volgarmente “la funtana rande” per le sue ragguardevoli dimensioni, rappresenta la storia del Novecento artistico-artigianale carmianese, in quanto costruita da maestranze locali. La prima realizzazione risale al 1922 , anno del completamento dell’Acquedotto Pugliese, quando fu definita “La fontana del Sele”, dal fiume che l’alimentava. La struttura originaria, progettata dallo scultore Antonio Bortone, si sviluppava in forma piramidale e ben proporzionata. Nel 1928 fu effettuato il primo restauro, che la trasformò in un simbolo fascista attraverso l’aggiunta di una scultura bronzea femminile raffigurante l’Italia, che con la mano destra incideva sul ceppo l’epigrafe commemorativa “MCMXXVIII anno della nuova era” mentre con la mano sinistra reggeva il fascio littorio. Qualche anno dopo, trovandosi in condizioni precarie, fu demolita. Nella stessa piazza fu innalzata una nuova fontana alta m 3,95 in onore ai “Caduti in guerra” del 1915/18, come si evince dal bassorilievo bronzeo datato 1931 e realizzato dall’ artista R. Giurgola , raffigurante un’immagine muliebre che rappresenta la patria. La nuova struttura, completamente diversa dalla precedente, è formata da una base quadrata su cui si sviluppano in forma piramidale cinque gradoni in carparo; sul secondo sono inglobate simmetricamente due ampie vasche rivestite da uno strato di cemento. Sul quarto e il quinto, invece, sono state prodotte due superfici concave con simboli del regime ormai scomparsi. Nella parte centrale dell’ultimo gradone si svolgeva un parallelepipedo di marmo bianco, decorato da due teste bronzee leonine dalla cui bocca traboccava l’acqua. Su una delle sue superfici compare l’epigrafe: “l’acqua sgorga copiosa su questa terra feconda e madre di eroi”; sulla faccia opposta, invece, compare: “Carmiano riconoscente ai suoi caduti in guerra del 15/18”. Superiormente si innesta un catino marmoreo del diametro di m 1,30 e profondo m. 0,60. Dopo la caduta del Fascismo, la data commemorativa fu cancellata, i simboli furono rimossi, solo la pala bronzea fu salvata. Come tutti gli italiani, anche i carmianesi sentirono la necessità di rimuovere dalla loro mente il ricordo di quel periodo tragico; allora sentirono la necessità di modificare la fontana monumentale aggiungendo, all’interno della vasca superiore, un prolungamento del parallelepipedo su cui fu posto il simulacro della Madonna Immacolata in preghiera.

MONUMENTO DEI CADUTI
È stato realizzato nel 1998 su progetto dell’ architetto carmianese Maria Grazia Gloria. Di linea moderna alquanto semplice, è delimitato da una recinzione protettiva e contornato da alberi. E’ composto da una quinta architettonica (una parete concava), interrotta da una scala sorretta da tredici piloni. La parete è rivestita in pietra leccese, mentre la scala è realizzata in marmo rosso di Verona. I tredici piloni sopportano un peso che cresce progressivamente (la scala), fino a raggiungere un punto quasi a segnare una direzione, una meta. Essi rappresentano tanti soggetti sopportanti, l’umanità sofferente che tende a costruire, in un percorso fecondo di continua crescita, la sintesi di un ideale.

CASA “G. B. SCALABRINI”
Sorge a circa 700 metri dal centro urbano, nella contrada “Li Sala”, sulla Via Provinciale per Novoli. La vasta tenuta “li Sala” fu donata nel 1947 da Efrem Miglietta, nobile benestante carmianese, insieme alla sorella Maria , alla comunità salesiana “Don Bosco” di Lecce, al fine di far sorgere una scuola ad indirizzo agrario per la gioventù carmianese. La comunità salesiana che si insediò creò invece un collegio per aspiranti al sacerdozio e, nello stesso tempo, un centro di attrazione per la gioventù carmianese con la realizzazione di varie strutture sportive. Dopo il 1970 l’Istituto venne affidato alle cure dei Padri Scalabriniani, la cui attività continua ancora oggi ad essere svolta a vantaggio della gioventù, al fine di promuovere le vocazioni sacerdotali. All’interno del grande edificio sorge una chiesetta di concezione moderna, molto frequentata nei giorni festivi. Grande attrattiva della “Casa Scalabrini” è stato per anni il grande Presepe artistico dotato di effetti meccanici e luminosi di particolare bellezza. Da qualche anno a questa parte è stato sostituito dal “Presepe Vivente”, che viene allestito nel boschetto che fiancheggia l’edificio.

PALAZZO DEI CELESTINI
Il Palazzo, che sorge sulla via provinciale per Lecce, è testimonianza inconfutabile della permanenza dei Padri Celestini a Carmiano, che si insediarono nel 1448. È stato realizzato in varie epoche e presumibilmente il nucleo più antico risale alla prima metà del XIV secolo. La sua imponenza deriva dalle ragguardevoli dimensioni in lunghezza, pari a 45,50 metri, e in altezza, pari a 13 metri. Completamente realizzato in conci di tufo locale, è strutturato in due piani, comprendenti sale grandiose. Il prospetto del Palazzo presenta un’ampia superficie liscia movimentata da diverse porte e finestre ed un ampio portale affiancato ai lati da due nicchie di statue lapidee raffiguranti Santi e incorniciato superiormente da uno stemma della Santa Croce che rappresenta l’ordine dei Celestini. A sinistra del portone Durazzesco, una porta immette all’interno di una chiesetta dedicata a San Donato, ormai spoglia del corredo religioso ma ricca ancora di un altare fregiato da stucchi e marmi di vario colore. La volta a botte dell’androne è completamente decorata da un affresco raffigurante la glorificazione dell’ordine benedettino. In una stanza adiacente alla chiesa compare sul muro un affresco di Madonna col Bambino che sovrasta un’apertura ad un piano interrato. Il piano superiore del Palazzo comprende una serie di stanze comunicanti con ampio e luminoso salone ricoperto da stucchi eleganti che incorniciano le porte di accesso ed alcuni riquadri ormai spogli di tele. Tale bene architettonico, inserito tra gli immobili di particolare pregio del Comune, è stato riconosciuto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Artistici e Storici della Puglia, di interesse storico e artistico.

PRINCIPALI EVENTI FESTE PATRONALI MERCATI E SAGRE

8 DICEMBRE FESTA DELL’IMMACOLATA
La festa patronale di Carmiano è dedicata a Maria SS.ma Immacolata. I festeggiamenti patronali prevedono una serie di riti preceduti dalla Novena che culminano con la processione partecipatissima e solenne per le vie del paese e la celebrazione della messa nel piazzale antistante la Chiesetta dell’Immacolata, considerata la “bomboniera del paese”, chiesa barocca del 1600 in cui è custodito un affresco della Vergine Immacolata che si presume essere di epoca basiliana.

QUARTA DOMENICA DI OTTOBRE FESTA DI SAN VITO
Celebrata nella giornata della quarta domenica di ottobre e nel lunedì successivo in onore del Compatrono del paese San Vito Martire, istituita più di duecento anni fa per ringraziare il Santo per il raccolto dell’uva nei campi. Momento fondamentale della festa è rappresentato dalla fiera mercato del bestiame e articoli vari.

MARTEDÌ MERCATO SETTIMANALE

PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA

PRO LOCO CARMIANO
VIA STAZIONE, 16 – MAGLIANO
338 374 2060
info@prolococarmianomagliano.it

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ATTIVITA’ ECONOMICHE

PRODUZIONE AGROALIMENTARE

RISTORAZIONE

OSPITALITA’

ARTIGIANATO ARTISTICO

ATTIVITÀ ECONOMICHE

A Copertino l’analisi ha individuato 13 attività del settore della ristorazione (Ristoranti, pizzerie, bar, pub, pasticcerie…), 2 del settore dell’ospitalità (Hotel, b&b, case vacanze…), 10 del settore della produzione agroalimentare (Cantine, oleifici…) e 5 del settore dell’artigianato artistico.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

MELONCELLA
La Meloncella è un ortaggio simile a un cetriolo nell’aspetto, ma appartiene alla famiglia dei meloni, uno degli ingredienti principali dell’insalata salentina insieme a pomodori, cipolle e olive nere. Ha un sapore fresco e succoso e un gusto tipicamente estivo. La polpa è di colore verde chiaro e ha tante proprietà: è costituita al 95% da acqua, ha un bassissimo contenuto di zuccheri, di sodio e di nitrati. Si consuma acerba e cruda. Copertino è tra le zone del leccese dove più facilmente si può trovare la Meloncella. Nel Salento la Meloncella è chiamata anche Spiuleddhra, Minunceddhra, Cummarazzu, Cucumbarazzu e in tanti altri modi.

VINO COPERTINO DOC
Vino da pasto salentino nelle varianti rosso o rosé, il Copertino DOC si distingue per la struttura corposa, ferma, e per la versatilità con cui lo si abbina alla cucina regionale. Il Copertino DOC è ottenuto da vitigni autoctoni per almeno il 70% di uve Negroamaro, che gli conferiscono un caratteristico rosso rubino dai riflessi violacei per i vini giovani, e un rosso tendente all’arancione per i vini invecchiati, e per il restante 30% da vitigni Malvasia nera di Brindisi e di Lecce, Montepulciano e Sangiovese, in percentuale massima del 15%. Il Copertino Rosso tipo Riserva è considerato uno dei vini più pregiati del Salento.

PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E CULTURALE

CHIESA DI CASOLE
L’agglomerato rurale, distante dalla Cittadella circa tre miglia, era sorto prima dell’anno Mille ad opera dei monaci bizantini la cui presenza consentì lo sviluppo di un villaggio pressoché autonomo. Saccheggiato e distrutto sul finire dell’anno Mille, in epoca normanna diventa un importante comprensorio feudale attraversato da un’asse viario che collegava i centri a nord della Cittadella con l’antica Neretum. Distrutto successivamente in seguito alle persecuzioni iconoclaste, si ripopolò agli inizi del ‘500 e i pochi abitatori si raccolsero intorno al monastero di S. Maria di Casole. A partire dal XVI secolo la località fu infeudata ai Morelli, nobile dinastia giunta a Copertino al seguito dei Castriota. I Morelli ne detennero il possesso fino all’abolizione della feudalità.

CONVENTO DEI CAPPUCCINI
Attualmente, le alterne vicende che hanno interessato la dimora di questi frati, sembrano blindate tra un le mura di un opificio. Pertanto, ciò che resta di questa antica dimora sono solo alcuni lembi di affresco, peraltro nemmeno visitabili essendo inglobati nel predetto opificio privato. Nel 1590 fu l’Universitas di Copertino a deliberare “in pubblico reggimento” di costruire un monastero per i frati Cappuccini. L’area su cui sarebbe sorto fu acquistata per poco più di 35 ducati dai fratelli Alfonso e Giovanni Filippo Russo ed era costituita da un giardino “di tre porche e diciannove canne, site in loco vocato le conche juxta via publicam che si và da Cupertino a Veglie ex occidente, altre terre delli Russi da austro, le terre beneficiali di S. Caterina da borea e le terre beneficiali di don Cubello Chiarello ex oriente”. L’atto di vendita fu rogato l’8 maggio da notar Antonio Russo alla presenza dei proprietari e dei rappresentanti del comune, tra cui Giovanni Maria Vetere, Giovan Carlo Morello, Lelio Bove, Cola Maria Corrado e il capitolo dei Cappuccini. Al termine della stesura dell’atto gli uomini dell’Universitas e i frati si recarono in processione sul posto prescelto e piantarono “la santissima cruce” proprio nel punto in cui, più tardi, sarebbe sorto l’altare principale della chiesa che sarà dedicata alla SS.ma Trinità. Al termine del rituale tre agrimensori tracciarono l’area assegnata ai frati. La chiesa e il convento dei Cappuccini non furono soltanto un polo religioso, ma fu soprattutto un centro di istruzione per molti copertinesi. Vissero di carità (il Comune, per esempio stanziava annualmente dodici ducati), ma non si astennero dal farla, come lo attestano diversi documenti fin qui pubblicati. Appartenuto ad un ordine mendicante, il convento non subì la soppressione murattiana. Fu, invece, soppresso dopo l’unificazione nazionale e incamerato al demanio dello Stato. Nel 1866 il complesso e l’annesso giardino furono dapprima concessi in affitto e nel 1875 lo Stato ne deliberò la vendita a favore di Donato Antonio Lillo di Monopoli e Donato Greco di Copertino i quali vi impiantarono una distilleria e una fabbrica per il cremore di tartaro. Da quell’anno la fabbrica venne lentamente stravolta nei suoi originali profili architettonici, tipicamente cappuccini fino a renderla irriconoscibile.

CONVENTO DEI DOMENICANI
Il complesso dei Domenicani fu fondato extra moenia col titolo di “Santa Maria dell’Idria (Odegitria = colei che conduce) sul luogo di un’antichissima cappella ai margini del bosco Idri. Intorno al 1570 mons. Ambrogio Salvio, domenicano, vescovo di Nardò, volle trasferire l’immagine della Vergine dell’Idria in prossimità del centro abitato affinché fosse adeguatamente venerata. I cronisti raccontano, infatti, che questa immagine operò grazie e miracoli al punto che fu chiamata S. Maria delle Grazie in quanto furono “moltissimi liberati da spiriti invasori” grazie all’olio di una lampada votiva che vi ardeva continuamente nei suoi pressi. Si racconta che una volta si spezzò la corda di questa lampada e, nonostante si fosse spenta, l’olio gorgogliò incessantemente per tre giorni. Fu mons. Salvio a promuovere la presenza dei Domenicani a Copertino e quindi la costruzione di chiesa e convento sostenuta dalla trionfante pietà controriformistica. Il complesso domenicano si costituì subito come polo di devozione mariana all’interno della comunità copertinese e, di conseguenza, come polo di future espansioni edilizie. Le travagliate vicende architettoniche del complesso lasciano trasparire con difficoltà notizie, dalla fase iniziale nella quale sono evidenziabili “prestiti” provenienti dalla vicina Nardò, si passa, nella prima metà del Seicento alla presenza di maestranze già famose oltre i confini della piccola patria. Si tratta di Evangelio Profilo che la ricostruisce dopo un crollo e ad Ambrogio Martinelli che vi realizza l’altare di S. Giuseppe. La chiesa, ricostruita per ben due volte in seguito a crolli accidentali fu puntualmente ricostruita ma ad ogni ricostruzione si perdevano le tracce della sua originale struttura. Al suo interno si conservano ancora due pregevoli altari barocchi, uno eretto dall’antica famiglia Lezzi-Morelli e l’altro dalla famiglia D’Ambrosio, un interessante affresco raffigurante “la Pietà”, una grande tela del 1612 di G. Domenico Catalano raffigurante la Vergine del Rosario. Chiesa e convento subirono la soppressione murattiana e per diversi anni rimasero abbandonati. La chiesa rimase parzialmente aperta al culto, mentre il convento fu venduto alla famiglia Del Prete che ne fece un opificio. Sin dal Cinquecento la chiesa fu sede della confraternita intitolata al SS. Rosario che per alterne vicende si estinse definitivamente nel 1945. Nel 1919, con editto di mons. N. Giannattasio vescovo di Nardò, la chiesa del SS. Rosario divenne la seconda parrocchia di Copertino, dopo la Matrice. Il primo parroco fu mons. Salvatore Nestola. Tra il 1930 e il 1959 la chiesa fu oggetto di sostanziali ampliamenti tra cui l’erezione, nel 1954, dell’attuale torre campanaria.

CHIESA MATRICE
La Collegiata è una tra le chiese della Diocesi di Nardò più ricche di storia. Essa rappresenta lo scrigno della storia religiosa e civile di Copertino. La costruzione fu iniziata da Goffredo il Normanno nel 1088 e terminata nel 1235 da Manfredi di Svevia il quale la dotò di numerosi privilegi elevandola a Basilica con il titolo di Vergine delle Nevi. Dedicazione che sostituì quella originale dell’Assunta. Nel ‘400, Tristano Chiaromonte, confermò gli antichi privilegi svevi e la dotò di alcune prerogative che consentirono al Capitolo collegiale di contrapporsi al potere episcopale della Diocesi di Nardò dalla quale dipendeva. La struttura che oggi si vede è la sintesi di diversi rifacimenti avvenuti nel corso dei secoli. Tra i più importanti risulta il pentagonale vano absidale realizzato nel 1576 dal clan del mastro neritino Francesco Maria Tarantino. Di notevole eccezionalità linguistica tutta neretina è la cinquecentesca torre campanaria addossata al presbiterio e terminata nel 1597 dallo stesso Tarantino. La redazione cinquecentesca della chiesa fu affidata l’8 febbraio 1569 al clan di marco Antonio Renzo di Lecce. A partire dal 1707, per volontà del vescovo Antonio Sanfelice, le pareti interne della chiesa subirono il fascino tardivo del barocco leccese. Al posto degli altari cinquecenteschi ne furono costruiti altri le cui decorazioni venivano attinte dai diffusi indirizzi barocchi. Ciò causò l’occlusione delle colonne romaniche interamente affrescate e i relativi capitelli i quali furono inglobati in poderosi pilastri. La volta a capriate scomparve, occlusa da un tetto decorato a stucco; il tutto ad opera di valenti stuccatori provenienti dall’area barese. Sul finire del XVIII secolo, per volontà testamentaria di Vito Nicola Saggese, verranno realizzati ad intaglio gli attuali stalli del coro firmati da Raffaele Monteanni. La chiesa Matrice vanta un archivio storico plurisecolare ed è particolarmente dotata di opere d’arte. Vi si possono ammirare la cinquecentesca “Deposizione” dello Strafella ed altre tele dello stesso artista. Una grande tela raffigurante la “Regina Martirum”di fra Angelo da Copertino, un bellissimo altare barocco del ‘600 realizzato da Antonio Donato Chiarello che contiene il pregevole affresco quattrocentesco raffigurante la Vergine delle Nevi. Numerosi dipinti del ‘700 tra cui quello del Guasais, del Lillo e di altri artisti di scuola napoletana.

MONASTERO DI SANTA CHIARA
Adottando il singolo patrimonio di quelle donne che scelsero la vita claustrale, il Monastero di S. Chiara divenne un istituto che consentì, soprattutto tra Sei e Settecento, il mantenimento degli equilibri economici del paese. Lo attestano gli innumerevoli prestiti censuali a favore di quanti ebbero bisogno di denaro contante per far fronte alle diverse esigenze della vita quotidiana. Ciò consentì anche un progressivo ampliamento del monastero per mezzo di acquisti e permute di beni immobili patrimoniali. L’operazione più interessante fu la cessione da parte della famiglia Morelli di un sontuoso palazzo con magnifico belvedere cinquecentesco. I Morelli, infatti, essendo impossibilitati ad estinguere un grosso prestito censuale con le monache, furono costretti a cedere un loro palazzo adiacente al convento. In epoca settecentesca la dimora fu ampliata ulteriormente ed il suo interno opportunamente decorato con stucchi per volontà di mons. Antonio Sanfelice, vescovo di Nardò. Ciò è documentato da quanto resta dello stemma del presule sul muro della prima rampa del barocco scalone del convento. La ricostruzione seicentesca di tutto il complesso, specialmente della chiesa, ha cancellato le fasi precedenti; pertanto, quello che oggi abbiamo sotto gli occhi è un edificio barocco per altro di scarsa originalità. Sappiamo che gran parte delle maestranze che attesero a questa ricostruzione non erano copertinesi. Siamo nei decenni conclusivi del ‘600 ed erano scamparsi Donato Chiarello e Ambrogio Martinelli. Sicché Copertino era divenuto un centro periferico anche per le maestranze che provenivano dall’esterno. La tradizionale impaginazione architettonica della facciata di questa chiesa è la prova evidente. Fu officiata per le monache claustrali le quali vi stettero fino alla soppressione murattiana. Dal 1826 e fino a pochi decenni orsono, la chiesa fu sede della Confraternita di S. Salvatore e Morti. Nonostante l’assenza di presbiteri che ne esercitino costantemente l’officiatura la chiesa continua a rimanere aperta al culto e la sua manutenzione è affidata alle risorse dell’adiacente chiesa Matrice.

SANTUARIO DELLA GROTTELLA
Nel 1577, Mons. Cesare Bovio fece edificare l’attuale chiesa ad unica navata con tre altari per lato. Sull’altare centrale, realizzato da Antonio Donato Chiarello, nel ‘600 fu incastonato l’affresco ritrovato della Vergine. Per interessamento del francescano copertinese p. Giovanni Donato Caputo, nel 1613 i francescani entrarono in possesso della Grottella e nel 1618 dettero inizio alla fabbricazione di un convento, che aggregarono a quello di San Francesco intra moenia. Tra i manovali vi era un quindicenne candidato alla santità, Giuseppe Maria Desa. Il convento fu oggetto della soppressione innocenziana nel 1652, ma un trentennio dopo fu riaperto e ingrandito. Nel 1753 fu dotato della prima statua in cartapesta raffigurante San Giuseppe da Copertino e vennero costruiti eleganti altari barocchi; sulle pareti della chiesa e del chiostro anonimi frati realizzarono interessanti opere a fresco. Inoltre, sul lato destro della chiesa fu realizzato un cappellone il cui altare è dedicato al Santo e contiene la prima cassa il cui furono deposte le sue membra. Il convento, soppresso per la seconda volta nel 1862, fu riaperto nel 1954 e sottoposto ad una lenta, ma graduale opera di restauro. Nella chiesa, ad un’unica navata coperta a volta, si possono ammirare interessanti opere d’arte tra cui una tela seicentesca raffigurante S. Antonio da Padova di Antonio Donato D’Orlando e pregevoli statue in pietra leccese.

SANTUARIO E STALLETTA DI SAN GIUSEPPE
La struttura, le cui pareti verticali erano realizzati da conci informi, aveva il tetto a capanna coperto con canne e tegole e al suo interno conteneva un camino, oltre a due vani di accesso. In un angolo, a sinistra entrando dal vano principale, Franceschina partorì Giuseppe Maria, ultimo di sei figli. Prima di lui, infatti, avevano visto la luce Brigida, nata nel 1587 e morta infante. Nel 1591 nacque Pietro che morì anch’egli in tenerissima età. Il 16 giugno 1596 fu battezzata Margherita ed anche questa morì giovanissima. Nel 1598 nacque il quartogenito che fu chiamato Pietro, ma che morì in gioventù. Nel 1601 vide la luce Livia che si sposò e sopravvisse ai genitori. Infine nacque Giuseppe che fu battezzato da don Delfino Fulino nella chiesa Matrice. La sua fu un’infanzia segnata dagli stenti e dalla malattia. Giovanissimo, infatti, il suo corpo subì l’invasione di piaghe purulenti e della scabbia. Più volte quel corpo fu portato tra le braccia di mamma Franceschina nella chiesa del convento di S. Francesco sperando in un miracolo. Ed effettivamente la sua guarigione avvenne grazie all’intervento di un monaco cappuccino di Galatone. Ripresosi dalla convalescenza, i genitori cominciarono ad occuparsi della sua educazione e lo affidarono allo zio francescano, padre Franceschino Desa, il quale lo tenne con sé come fratello laico all’epoca in cui si costruiva il convento della Grottella. MMa Giuseppe, che palesava essere un mezzo incitrullito, fu rimandato a casa. I coetanei, quelli più aspri e pungenti, non mancarono di affibiargli il soprannome di “Pippi boccaperta” per averlo sopreso più volte con la bocca semichiusa e le braccia aperte in forma di croce dinanzi alle immagini sacre della chiesa di San Francesco. In realtà, questo era il preludio delle sue mistiche ascensioni. Più tardi si rivolse ai Riformati di Casole, ma nemmeno questi vollero saperne della sua vocazione. Non rimanevano che i Cappuccini dove fu accettato in qualità di fratello laico. Stette prima a Copertino e poi a Martina Franca, dove fu mandato per l’anno di noviziato. Qui vestì il saio e lo chiamarono fra Stefano. Era il 1620. Un giorno, però, il maestro di noviziato lo chiamò per dirli di tornare al mondo perché non era vocato per quell’Ordine in quanto cagionevole di salute, sempre distratto al punto da apparire un po’ demente. Amareggiato, deluso, scalzo e seminudo partì da Martina Franca per raggiungere la sua Copertino. Raggiunta la casa paterna subì i rimproveri dei genitori e, in seguito a questi, scappò per rifugiarsi nuovamente nella chiesa della Grottella. Dinanzi all’immagine della Vergine pianse amaramente e pregò a lungo invocando l’aiuto della Madonna. Grazie all’amore di qualche frate, gli fu trovato un giaciglio in un sottoscala dove, nascostamente, alcuni frati gli portavano da mangiare. Di notte usciva per recarsi dinanzi all’immagine della Vergine per piangere e flagellarsi. Spiato continuamente e visto in estasi dinanzi all’immagine sacra, finalmente, dopo sei mesi di “latitanza”, fu accettato come fratello oblato e indossò l’abito francescano. Era felice. La Vergine aveva esaudito le sue preghiere. Il 1625 Giuseppe fu acettato come chierico e affiliato al convento della Grottella sotto la responsabilità dello zio, padre Donato Caputo. Alla Grottella fece il suo anno di noviziato e nel 1627 emise la professione religiosa. Il 30 gennaio di quell’anno mons. Girolamo De Franchis, vescovo di Nardò, gli conferì la tonsura e gli Ordini Minori. Il 27 febbraio, senza esami, fu ordinato suddiacono. Il 20 marzo passò al diaconato dopo aver tenuto un esame che sbalordì tutti. Per un anno si preparò all’ordinazione sacerdotale che di fa fatto avvenne nella parrocchiale di Poggiardo per mano del vescovo di Castro, mons. Giovanni Deti. Era il 18 marzo 1628. La sua povertà, ma soprattutto la fama dell’indiscutibile carica umanitaria, la sua eccezionale fede religiosa e i suoi prodigi superarono i confini cittadini e quelli provinciali. La sua prima levitazione è documentata il 4 ottobre 1630 al rientro in chiesa della processione di San Francesco. Giuseppe, infatti, si sollevò da terra fino all’altezza del pulpito, immobile sotto gli occhi di una folla in delirio. Da allora la sua vita cambiò. Le estasi divennero sempre più frequenti. Bastava un ragionamento su Maria o su Gesù perché restasse inerte o cadesse a terra come un cadavere. Anche gli episodi di sollevamento da terra durante la celebrazione della messa divennero frequenti. Il santuario della Madonna della Grottella, quindi, divenne ben preso un porto di mare soprattutto nei giorni festivi. Chi esclamava, chi piangeva, chi chiedeva misericordia all’Onnipotente. Tutti circondavano l’altare, toccavano il “santo”, lo osservavano da ogni lato, facevano esperimenti delle sue sensibilità con spilli e con candele accese, finché non interveniva il padre guardiano a riportare la calma. San Francesco era divenuto il punto fermo della vita di fra Giuseppe. Nel 1631, chiesto ed ottenuto un pellegrinaggio a Loreto e ad Assisi non poté compierlo a causa delle strade chiuse al transito per il diffondersi della peste. A Giuseppe obbedivano non solo gli uomini, ma anche gli animali. Cominciò a profondere miracoli i quali si pubblicano per la prima volta da Domenico Andrea Rossi nel 1767. Il Ministro Generale dei Minori Conventuali, infatti, in quell’anno, per i torchi di Giovanni Zampei, dette alle stampe il “Compendio della vita, virtù e miracoli di S. Giuseppe di Copertino”. Ma la diffusione dei suoi miracoli non tardò a richiamare l’attenzione del Sant’Offizio di Napoli. Le accuse partirono da Giovinazzo dove il Nostro, al termine di una levitazione fu accusato di truffa. Sicché il 26 maggio 1636 partì l’accusa formale. Secondo la procedura il fascicolo fu inviato a Roma dove la commissione cardinalizia del tribunale inquisitoriale discusse il caso. Nel 1638 a Napoli iniziò il suo calvario. In attesa di nuove prove di santità fu deciso di tenerlo segregato e fu mandato esule e triste ad Assisi. Era il 1643 e i suoi miracoli si susseguivano anche in Assisi dove gli fu consegnata la cittadinanza onoraria. Era il 4 agosto del ’43. Ad Assisi padre Giuseppe visse quattordici anni e rivelò anche in quella città le sue doti profetiche tra cui la morte di Urbano VIII anticipata tre giorni prima. Ultimo carisma fu quello della scienza. Semplice di lingua, zoppicante in calligrafia, trepido nella lettura, ma quando parlava di Dio “aveva tanta fecondia nei discorsi teologici che pareva dotto e intelligente”. Una scienza infusagli da Dio, sostenne padre Roberto Nuti. Le sue messe continuavano ad essere stracolme di fedeli in attesa dei suoi prodigi. Sicché, dinanzi a tale fenomeno non poté restare immobile la Santa Inquisizione. Era il 1653, infatti, quando il domenicano Vincenzo Pellegrini ne dispose il trasferimento a Pietrarubbia , presso l’eremo di S, Lorenzo. Giuseppe fu consegnato al padre guardiano con l’ordine di non farlo uscire dalla cella. Ma della sua presenza si accorsero anche gli abitanti di quelle contrade che, pur di vederlo continuarono ad assieparsi tra le mura della chiesa. Sicché fu ancora una volta trasferito tra i Cappuccini di Fossombrone. Anche qui padre Toedoro da Cingoli ebbe severe disposizioni circa la sorveglianza di padre Giuseppe. Nel 1657 Giuseppe fu tra i Conventuali di Osimo dove visse fino al 1663 per essersi ammalato. Pazientemente si sottopose alle scelte del cerusico. Il suo stomaco rifiutò ogni forma di cibo. La febbre lo divorò. L’8 settembre gli fu somministrata la comunione sotto forma di viatico. Verso sera implorò l’estrema unzione. La sera del 18 il suo volto cominciò a risplendere. Un quarto d’ora prima di mezzanotte chiuse la vita terrena con un lungo ineffabile sorriso. La cerimonia di sepoltura avvenne la mattina del 20. La cassa fu calata in un loculo sotto la cappella dell’Immacolata, a sinistra dell’altare maggiore. Da quel momento il pellegrinaggio alla tomba di fra Giuseppe da Copertino non avrà più termine. L’anno dopo furono aperti i processi ordinari nelle diocesi dove aveva a lungo dimorato. Nel 1688 ebbero inizio i processi apostolici che saranno letti ed approvati nel 1690. Dopo ampie discussioni, che durarono fino al 1735, Giuseppe fu dichiarato “Venerabile”. Fu proclamato beato il 24 febbraio 1753 e, il 16 luglio 1767, anniversario della canonizzazione di San Francesco d’Assisi, Clemente XIII lo proclamò Santo. Nel 1754, un anno dopo la sua beatificazione, l’Universitas di Copertino come atto di devoto omaggio al suo concittadino più illustre decise di costruirvi l’attuale santuario inglobandovi la “stalletta”. Per l’occasione furono abbattute un tratto di mura, la chiesa di San Salvatore e la misera dimora di donna detta “la Carlangiana”. Nel 1758 l’architetto copertinese Adriano Preite consegnò la fabbrica ai fedeli. Nella concava facciata di questa chiesa il Preite dimostra di aver assorbito la grande lezione neretina del Sanfelice del quale trasmette alla seconda metà del XVIII secolo gli stilemi e gli impianti tipologici. Altra interessante opera di quell’anno fu la trasformazione della porta del Castello in un arco di trionfo in onore del Santo. Superfluo sottolineare le manifestazioni di giubilo a Copertino e nel Salento in occasione delle diverse fasi che precedettero la santificazione. San Giuseppe da Copertino fu proclamato protettore degli studenti e degli esaminandi. Fu proclamato, inoltre, protettore dell’Aeronautica Militare.

CASTELLO DI COPERTINO
L’imponente struttura militare che appare ai nostri occhi fu realizzata nel 1540 secondo i canoni architettonico-militari imposti dalla scoperta della polvere da sparo. Il progetto è opera dell’architetto militare Evangelista Menga che lo eseguì per volere di Alsonso Castriota, giusto quanto si legge lungo la cortina est: DON ALFONSUS CASTRIOTA MARCHIO ATRIPALDAE / DUX PRAEFECTUSQUE CAESARIS ILLUSTRIUM DON ANTONII GRANAI CASTRIOTAE ET MARIAE CASTRIOTAE CONIUNGUM (sic!) DUCUM FERRANDINAE ET COMITUM CUPERTINI PATER PATRUUS ET SOCER ARCEM HANC AD DEI OPTIMI MAXIMI HONOREM CAROLI V RE / GIS ET IMPERATORIS SEMPER AUGUSTI STATUM ANNO DOMINI MDXL. Lungo tutto il perimetro esterno si osservano novanta feritoie le cui cavità consentivano un facile movimento dei cannoni. Queste sono distribuite su tre ordini separati da un cordone marcapiano. Un fossato scavato nella roccia a scopo difensivo ne completa l’aspetto fortilizio. Il castello fu anche dimora signorile: lo testimonia il balcone rinascimentale con balaustra traforata, nonché il sontuoso portale chiaramente esemplificato sul modello napoletano di Castelnuovo. Gli imponenti bastioni lanceolati e il fastoso portale rinascimentale sono, quindi, le principali attrattive esterne. Il portale, a cui recentemente è stata data un’esemplare decodificazione iconografica, è attribuito allo scultore neretino Francesco Bellotto su probabile disegno di Evangelista Menga. Le sue decorazioni, realizzate in calcarenite locale, risultano integrate successivamente con stucchi per proteggerle dai venti che nei secoli hanno esercitato un’azione polverizzante. Essendo tipicamente celebrativo, su di esso sono state immortalate le dinastie di re e regine, ma anche dei feudatari che si sono succeduti a Copertino. Di tipo trionfalistico sono invece le armature scolpite, i vessilli, i cannoni concentrati nel grande lunettone. Elementi ornamentali sono pure il diffuso fogliame, le modanature tortili , le colonne scanalate ed il diffuso carattere favolistico di cui restano alcune tracce sul lato sinistro di chi guarda. Difatti, in alto, subito dopo la colonna si può osservare Alessandro Magno che viene trasportato da un carro a sua volta spinto dal soffio di due grifoni. Dall’esterno si scorge anche il maschio a base scarpata realizzato nel XIII secolo. Nel 1407, in occasione delle nozze tra Ladislao di Durazzo e Maria D’Enghien, sul lato est fu incastonata l’arma delle due case. Questa torre è costituita da tre vani sovrapposti che comunicano con una scala a chiocciola scavata nello spessore murario. Attraversando il portale d’ingresso ci si trova davanti a quello angioino-durazzesco, ovvero l’originale varco d’ingresso al maniero. Da qui si può accedere per ammirare la cappella di S. Marco voluta dagli Squarciafico e affrescata nel 1580 da Gianserio Strafella; al suo interno vi troveremo i due sarcofaghi cinquecenteschi realizzati da Lupo Antonio Russo che contennero le spoglie di Uberto e Stefano Squarciafico, padre e figlio. Dal suggestivo atrio interno si ha una completa veduta del maschio angioino. Se si prosegue lungo lo scalone rinascimentale che conduce al piano nobile si potrà ammirare la quattrocentesca cappella gentilizia intitolata a S. Maria Maddalena. Il porticato, fatto costruire nel ‘600 dai Pignatelli, conferisce alla struttura un delicato movimento architettonico che interrompe piacevolmente la rigida geometria delle linee. E per ultimo, ma non ultimo, sarebbero da osservare le lunghe, oltrechè ampie gallerie che percorrono interamente il perimetro della fortezza ed oggi adibite ad iniziative di carattere culturale.

CRIPTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
La struttura risale al 1314, epoca in cui regnava Roberto D’Angiò e il casale di Copertino faceva ancora parte dell’area ellenofona salentina. Come si evince dall’iscrizione dedicatoria posta al suo interno e rilevata per la prima volta nel 1982 dallo studioso Andrè Jacob, questa laura fu costruita per “devozione del cavaliere Sourè, di sua moglie e dei suoi figli “e fatta affrescare” dalla mano di Nicola e di suo figlio Demetrio da Soleto”. La costruzione dell’ipogeo, avvenuta due secoli dopo la persecuzione iconoclasta, dovette assolvere non solo funzioni cultuali, ma anche quelli di sicurezza in epoca in cui il territorio veniva funestato da scorrerie piratesche e da bande di mercenari sicché, nel momento del pericolo, monaci e fedeli potevano trovarvi rifugio. L’invaso, interamente scavato nella roccia, misura m. 9 x 5,20 e la volta, sorretta da due pilastri, è alta m. 2,60. Vi sono due altari scavati nella roccia. Il primo, quello della navata centrale, è affrescato con una scena della crocifissione (il Crocefisso, la Vergine e San Giovanni Evangelista). Tra l’altare centrale e quello a sinistra è affrescata la scena dell’Annunciazione. L’altare della navata sinistra contiene l’affresco più antico raffigurante San Giovanni Evangelista. Sulla parete destra si scorge la figura dell’Arcangelo Gabriele, mentre sulla parete settentrionale è leggibile un volto muliebre. Il soffitto della cripta conserva ancora un’ampia superficie affrescata dalla quale emerge un cielo stellato con stelle a otto punte e al centro una delicatissima scena sentimentale. È noto che i calogeri basiliani affrescarono riccamente le loro dimore, ricoprendo di immagini le absidi, i pilastri, le pareti laterali, gli archi e talvolta i soffitti adottando un’iconografia bizantina che prescriveva un’immagine statica e bidimensionale. Con il progressivo distacco dall’Oriente questa iconografia si evolse dando maggiore consistenza e vigore alle immagini che lentamente acquistarono una disposizione scenografica di tipo tridimensionale. Questa evoluzione raffigurativa, adottata dalla scuola pittorica italo-greca sorta in San Nicola di Casole presso Otranto, influenzò molti artisti meridionali vissuti prima di Giotto e costituì un momento di transizione tra l’arte orientale e quella occidentale. E’ questo, quindi, il caso degli affreschi della cripta di San Michele Arcangelo; affreschi “bizantineggianti” e non più bizantini dove il movimento e la drammaticità scenica di alcune figure sono assai lontane dall’impersonalità che emerge dai dipinti realizzati nei secoli precedenti, la cui connotazione prevalente fu quella di una piatta frontalità e di una statica ieraticità.

FRANTOI IPOGEI
I frantoi ipogei di Copertino furono realizzati fuori dal perimetro murario, in zone il cui sottosuolo si presentava composto di calcare sabbioso duro. Ma, il motivo principale per cui questi manufatti furono scavati appena fuori le mura, fu quello igienico-sanitario che veniva però disatteso allorquando, dovendosi svuotare periodicamente della sentina l’apposito vano ipogeo, questo prodotto di risulta veniva depositato a ridosso di alcuni tratti di mura, nei pressi del convento dei Cappuccini, oppure nella grande voragine del Malassiso. In questi frantoi si accedeva (e si accede) per mezzo di una serie di gradini scavati nella roccia. Appena dentro ci si trova dinanzi alla cosiddetta “fonte” costituita da due macine in pietra dura che un mulo provvedeva a far girare intorno ad un palo fissato tra il centro della fonte e la volta del vano. Intorno alla vasca si osservano una serie di finestrelle che affacciano nelle cosiddette “sciaghe”: cavità a campana più o meno grandi nelle quali venivano scaricate le olive attraverso apposite aperture poste sul piano stradale. Nelle sciaghe il frutto poteva rimanervi per oltre un mese pertanto, la morchia che si depositava alla base del silos passava attraverso un lume e veniva convogliata in un apposito pozzetto scavato alla base di ogni sciaga. Sottoposte al primo processo di lavorazione nell’apposita vasca, le olive si riducevano in un untuoso impasto. Da qui si passava alla fase successiva che consisteva nel trasportare il prodotto nel cosiddetto “posto delle mamme” per essere poi torchiato. In questa zona le maestranze preparavano i “gabbioni”, ovvero distribuivano l’impasto tra un “fiscolo” e l’altro, impilandolo. Da qui lo trasportavano presso il primo torchio dove rimaneva pressato per almeno trentasei ore. L’olio ottenuto dalla prima spremitura veniva convogliato in appositi tini di castagno per farlo sedimentare dalla morchia. I tini erano allogati in fosse provviste di un portellone che veniva chiuso a chiave dal “nachiro”. A costui, responsabile del frantoio, spettava il compito di “crescere” l’olio, cioè misurarlo con appositi misuratori di creta alla presenza del proprietario delle olive. Dopo la prima spremitura l’impasto veniva ricomposto per essere sottoposto, per dodici ore, alla seconda spremitura in torchi più piccoli. Al termine di quest’ultima fase non restava che depositare nel “sentinaio” quanto avanzava dalla spremitura, cioè la “sansa”. Non mancava, nell’ipogeo, un luogo destinato al ricovero delle bestie impiegate a far ruotare le macine, ed un altro riservato alla consumazione del cosiddetto “muccosi”, ovvero pane, vino e companatico, da parte delle maestranze. Dopo aver sintetizzato il processo di lavorazione delle olive accenniamo ora alle principali condizioni che consentivano la gestione di un frantoio, ricavate da un documento del 1568 in cui si parla dell’acquisto, per 117 ducati, del “Trappito sotto il Castello” da parte di Bernardino Bove e Francesco De Lectio. Il proprietario del frantoio non doveva pretendere più di quattro carlini per ogni macinatura. Al padrone delle olive competeva dar da mangiare alla maestranze sia al mattino che a sera; diversamente era obbligato a pagare in ducati il costo del cibo. Il possessore del trappeto era obbligato a predisporlo ogni anno affinchè non vi mancassero le maestranze, le bestie necessarie a far girare le macine ed eventuali supporti rigorosamente in legno d’ulivo. Il padrone delle olive era tenuto a pagare il costo della molitura alla consegna dell’olio. In caso di mancato pagamento il nachiro avrebbe trattenuto l’olio per rivenderlo, rifacendosi così dei costi sostenuti per la molitura; al padrone delle olive avrebbe versato il resto. Al nachiro competeva riferire al daziere le generalità del padrone delle olive e la quantità di olio ottenuto affinché potesse esigere il dazio. A vigilare intorno ai frantoi c’erano poi i cosiddetti “soprastanti” incaricati dall’Universitas. Costoro osservavano che tutte le operazioni si svolgessero in ordine; avevano libero accesso nel frantoio e il potere di sospendere la macinatura qualora si verificassero disordini. A Copertino, nel ‘500, erano attivi 11 frantoi ipogei. Di alcuni di loro conosciamo la denominazione: “trappito sotto il Castello, trappito Piccolo, trappito delle Decime, trappito dello Basilio, trappito delle Sceminale, trappito del Lago Rosso, trappito della Cisterna della corte, trappito delle Mendule, trappito delli Morello”. Un documento del 1566 ci rivela che proprio quell’anno la raccolta delle olive avrebbe superato ogni aspettativa. Sicchè il sindaco Pompeo Ventura fu costretto a rivolgersi al governatore Tommaso Torriglia, affinchè autorizzasse l’allestimento di tutti i trappeti esistenti e se ne costruissero altri fino a metterne a disposizione ventitré. Il Torriglia assicurò la sua disponibilità, ma sostenne che non ci sarebbe stato bisogno di costruirne dei nuovi in quanto, anche quando nel 1558 ci fu “entrata” (raccolta) ben più abbondante di quella in corso, furono sufficienti quelli già esistenti. Un altro documento, infine, ci rivela che nel 1567 la corte feudale, essendo proprietaria di dieci frantoi, li vendette all’Universitas di Copertino che a sua volta li rivendette a privati cittadini. Di generazione in generazione questi manufatti giunsero pressoché attivi fino al XIX secolo. Nel 1861, infatti, venivano censiti 15 “trappeti a grotta” ceduti al Comune dall’ex feudatorio con sentenza del 16 luglio 1810. Dal censimento emerge che Luigi e Antonio Cosma ne possedevano 3, Francesco Cosma 1, gli eredi di Trifone Nutricati Briganti 2, Bonaventura Calcagnile 1, Giuseppe Trono 1, don Vincenzo De Pascalis 1, Florindo Sederino 2, Bartolomeo Ravenna di Gallipoli 1, gli eredi del principe di Belmonte 1, i padri Teatini di Lecce 1, il Monastero di S. Gregorio Armeno di napoli 1. Aggiungiamo che in quello stesso anno erano stati attivati tre trappeti “a giorno” appartenenti rispettivamente a Sebastiano Greco, Giovanni Gentile e Francesco Del Prete. Questi tre manufatti segnano l’inizio della fine dei frantoi ipogei.

PALAZZO PAPPI
Appartenuto alla famiglia Pappi, facoltosa presenza locale sin XVI secolo. Tracce del loro rinomato patrimonio si ricavano dal catasto Onciario di Copertino del 1745 dove, appunto, risultano i copertinesi più facoltosi essendo gli unici tassati per oltre 500 once. La loro presenza di estinse sul finire del ‘700 con Francescantonio. Eressero la loro cappella nella chiesa dei padri Domenicani, presso quello che oggi è il fonte battesimale nella chiesa omonima. Dimorarono in un grande palazzo al centro del paese. Quanto resta dell’avito edificio è il portale che si può ammirare in un vico lungo l’attuale via M. di Savoia. Il portale è un edificio di modeste dimensioni ma dai raffinati partiti decorativi; è diviso dallo spazio della corte da una quinta che è un vero e proprio fondale trasparente costituito da un portale catalano durazzesco affiancato da due grate lapidee splendidamente traforate. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un risultato architettonico in linea con i coevi esemplari metropolitani.

PALAZZO VENTURA
Dimora della famiglia Ventura. La loro presenza a Copertino risale al XV secolo con Raguzio de Ventura, proveniente dall’area salernitana, il quale sposò la copertinese Raimondina Camerario. Furono da sempre attivi in ambito economico al punto che soprattutto del XVI secolo risulteranno tra le figure più eminenti nella civica amministrazione della quale ne assumeranno la gestione finanziaria. Particolarmente vocati nell’amministrazione del denaro i Ventura costituiranno a Copertino il primo istituto di credito in epoca contemporanea. Ciò che resta della loro dimora è il pregevole portale barocco interamente ripreso a stucco nel corso della prima metà del ‘700. Il destino del palazzo sembrò segnato alla fine dell’800 quando, cioè, imparentandosi con la famiglia Cosma, acquisiranno nell’attuale Piazza del Popolo la dimora di quest’ultimi. Il vecchio palazzo, adibito a dimora dei loro coloni, andò lentamente in rovina. Finalmente, intorno al 1950 i Venturi lo cedettero alla parrocchia S. Maria ad Nives che ne fece un centro educativo. La cessione comportò inevitabili manomissioni, rifacimenti e ampliamenti che ne occultarono il cinquecentesco profilo architettonico.

PALAZZO PRENCE
Quella dei Prence fu una famiglia che si impose sul proscenio locale con una dinastia di ecclesiastici. Dell’edificio si conservano ancora pallide tracce sei-settecentesche, alcuni lembi di affreschi al suo interno e il magnifico portale. Attribuito al Chiarello quest’ultimo rappresenta uno straordinario pezzo architettonico nel quale spicca con energia la fantasia un pò allucinata dell’esecutore, sempre sbilanciata in direzione di una resa antinaturalistica della figurazione, dove trova spazio il demoniaco e il sovrannaturale proprio come nelle visioni mistiche dei suoi santi compatrioti. Il portale è sormontato da S. Michele che uccide il drago e da due altrettanto significativi rilievi che inquadrano le due aperture della piccola corte del medesimo palazzo.

PALAZZO DIEZ – CAPOZZA – D’AMBROSIO
All’origine, nel ‘500, fu il castellano spagnolo Diez a realizzare la prima struttura del palazzo, come lo attestano documenti notarili ed elementi di architettura rinascimentale ancora leggibili sul prospetto della cappella dipendente del palazzo e intitolata a S. Maria del Popolo. Per trasmissione ereditaria l’edificio fu poi dei Capozza e nel Settecento dei D’ambrosio. Il palazzo sorse nel punto più nevralgico del paese e segnò la prima dimora che consentì lo sviluppo urbanistico del cosiddetto “Borgo”: un tratto di strada rettilineo sorto sul finire del ‘500, che mise in comunicazione il centro antico con il convento dei Domenicani. Passato ai D’Ambrosio, il palazzo fu oggetto di interessanti decorazioni esterne che culmineranno in una serie di iscrizioni sugli architravi. Con il matrimonio tra Francesca D’ambrosio e Antonio Moschettini il palazzo assunse la denominazione di quest’ultimo la cui erede, Palmira Perrotta, ne fece un polo per il recupero di ragazze orfane e un asilo infantile presso il quale, a partire dal 1931, si formarono intere generazioni di copertinesi. La dimora risulta oggi articolata e complessa dal punto di vista architettonico, soprattutto a causa dei continui ampliamenti dettati dalle esigenze tipiche di un istituto con scopi esclusivamente pii.

I MIGNANI
“Mignano” deriva dal latino “maenianum” e prende il nome da Gaio Menio (318 a.C.) il quale per primo avrebbe fatto sporgere travi sopra le “taberne veteres” del Foro, per creare palchi sospesi in occasione di spettacoli. Il mignano costituì, soprattutto nel ‘500, un singolare elemento architettonico che faceva da tramite tra la riservatezza della corte e la strada pubblica. Si tratta di un singolare balcone, servito da una scala, che sovrasta il portone d’ingresso alla corte il cui parapetto occupa spesso tutto il prospetto sulla strada. Esso rappresenta un elemento della casa a corte di notevole importanza non soltanto sotto il profilo architettonico, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto sociale. Difatti serviva alla famiglia e in particolare alla donna di casa che più spesso ne faceva uso per partecipare, con discrezione, alla vita del paese. Un modo di vedere senza essere visti. Un affaccio al quale la donna ha sempre dato una grande importanza, specialmente durante le processioni religiose, in occasione delle quali si appendevano le coperte più belle del corredo.

PIAZZA DEL POPOLO
Oggi come allora la piazza è animata da numerose attività artigianali e commerciali. Sul lato Ovest della Piazza si affaccia la Chiesa di S. Chiara con annesso il complesso conventuale, ora sede di Uffici Comunali ( Urbanistica , Lavori Pubblici e Biblioteca Comunale ). accanto alla Chiesa di s. Chiara, in angolo con la Piazza, esisteva il Sedile, acquistato dalle clarisse e adibito a infermeria conventuale ( attualmente sede della società agricola di mutuo soccorso ). Sul lato nord della piazza vi sono delle robuste abitazioni del tardo ‘500 e la più recente Torre dell’Orologio. Chiude il lato sud della piazza il Palazzo del Prete, edificato verso la fine dell’800 la dove esisteva l’antico palazzo cinquecentesco dei Morelli. Sul lato est della piazza è visibile il palazzo Venturi, ricostruito nell’800 con accanto la Cappella di S. Stefano, ancora individuabile nonostante le trasformazioni.

PRINCIPALI EVENTI FESTE PATRONALI MERCATI E SAGRE

DAL 16 AL 19 SETTEMBRE FESTA DI SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
Quattro giorni di festa per celebrare San Giuseppe da Copertino tra concerti e festeggiamenti religiosi e tradizionali. Imperdibile la parata di luminarie, considerate le più belle di Italia, al centro delle quali quasi in volo, viene posizionata l’effige del Santo. San Giuseppe viene considerato il Santo dei voli a causa della levitazione che secondo le cronache del tempo avrebbe compiuto in stato di estasi. Ciò che contraddistingue la festa è la grande partecipazione di pubblico perché si festeggia il concittadino più illustre.

MARTEDI’ MERCATO INFRASETTIMANALE
DAL LUNEDI’ AL SABATO MERCATO GIORNALIERO

PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA

I.A.T. COPERTINO
VIA MARGHERITA DI SAVOIA, 71
0832 949010

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ATTIVITA’ ECONOMICHE

PRODUZIONE AGROALIMENTARE

RISTORAZIONE

OSPITALITA’

ARTIGIANATO ARTISTICO

ATTIVITÀ ECONOMICHE

A Nardò l’analisi ha individuato 6 attività del settore della ristorazione (Ristoranti, pizzerie, bar, pub, pasticcierie…), 33 del settore dell’ospitalità (Hotel, b&b, case vacanze…), 6 del settore della produzione agroalimentare (Cantine, oleifici…) e 4 del settore dell’artigianato artistico.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

OLIVA CELLINA DI NARDÒ
Il loro gusto ricorda le more mature e vengono molto apprezzate per l’inconfondibile aroma. Sono le olive della piccola cultivar nera Cellina di Nardò, conosciuta anche come “Saracina” o “Scorranisa”. Per le loro tipiche caratteristiche organolettiche, trovano largo impiego come insostituibile ingrediente in tanti piatti della tradizione popolare come le minestre di verdure, le focacce farcite e i pani salentini conditi, come Pucce, le Uliate, Sceblasti”, ‘Mpille. Ma anche nella preparazione di ottimi dolci. L’olio ricavato dalla Cellina, ha un sapore fruttato, con sensazioni leggere di foglia, erba, e una debole fragranza di piccante. È un olio particolarmente indicato sulle verdure cotte e crude, sui primi piatti, sul pesce lesso e arrostito e sulle carni lessate.

PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E CULTURALE

CHIESA DI SAN FRANCESCO DA PAOLA
La chiesa si trova appena fuori le mura del centro storico e la si incontra facilmente percorrendo la centralissima via Roma. Fu il duca Bellisario II Acquaviva d’Aragona a edificarla nel 1607, proprio nel luogo in cui c’era un’antica cappella dedicata alla Madonna di Costantinopoli. Un atto di ringraziamento per essere stato salvato da un fulmine durante una battuta di caccia. In seguito, fu concessa all’Ordine dei Minimi e dedicata a San Francesco da Paola, l’eremita dalla vita piena di prodigi. La chiesa, una struttura a croce latina con un’unica navata, è sollevata rispetto al piano stradale e vi si accede da una scalinata. Il convento attiguo è in parte di proprietà privata.

BASILICA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Chi visita Nardò e il suo cuore barocco non può non scoprire la cattedrale dedicata alla Beata Vergine Santissima Assunta, monumento nazionale sin dal 1897 e Basilica Pontificia minore dal 1980. Fu fatta costruire dal conte normanno Goffredo nel 1080 probabilmente sul luogo dove, un tempo, c’era l’antica chiesa di Sancta Maria de Nerito, costruita da monaci orientali che nel VII secolo sfuggirono alle persecuzioni iconoclaste. La chiesa ha tre navate, le colonne e le pareti sono affrescate con pregevoli opere pittoriche. In fondo alla navata centrale si trova l’altare maggiore con il coro con stalli in legno di noce. Impossibile non conoscere la storia del Crocifisso ligneo del XII secolo, detto il Cristo Nero per la particolare colorazione scura del legno di cedro. Si narra, senza supporti storici e documentali, ma certamente con spirito devozionale, che nel 1255 i saraceni giunsero a Nardò per espugnarla, scegliendo come atto simbolico di bruciare in piazza il crocifisso. Durante l’operazione di trasporto all’esterno della chiesa, il crocifisso urtò lo stipite della porta e un dito venne completamente reciso dall’impatto. Da qui fuoriuscì un fiotto di sangue, evento che atterrì i Saraceni, che rinunciarono al proposito. Nel 2013 Poste Italiane hanno emesso un francobollo di 70 centesimi in occasione del sesto centenario della cattedrale.

CHIESA DI SANT’ANTONIO
Bellissima la storia della chiesa di Sant’Antonio, che nasce sul finire del 1400 sui resti di una sinagoga, luogo di riferimento della Giudecca, il quartiere ebraico di Nardò. Una comunità ebraica, infatti, risiedeva in quel tempo in città esercitando principalmente l’attività della lavorazione delle pelli, ma fu costretta ad abbandonarla a causa delle persecuzioni antisemite del 1496. L’area della sinagoga, ormai abbandonata, fu concessa all’ordine conventuale dei Francescani Osservanti, che vi costruirono la chiesa di Sant’Antonio di Padova e l’attiguo convento (quest’ultimo oggi è sede del Museo della Preistoria di Nardò). La facciata è stata rifatta nel Settecento ed è divisa in due ordini, secondo uno stile essenziale. Più fastoso l’interno, a navata unica, con un pregevole soffitto ligneo a cassettoni. Degno di nota il Mausoleo degli Acquaviva, grandiosa opera scultorea rinascimentale. Di recente è stato portato a termine un corposo intervento di consolidamento e restauro. La chiesa si trova nel vecchio pittagio San Paolo, nel centro storico, su un lato della omonima piazzetta, anch’essa negli anni scorsi oggetto di lavori di riqualificazione.

CHIESA DI SAN DOMENICO
Volute, putti, creature, elementi floreali sulla facciata fanno della chiesa di San Domenico, a pochi passi da piazza Salandra, cuore della città, una delle testimonianze più belle e significative del barocco a Nardò. Da sempre, questo meraviglioso prospetto in carparo incanta i visitatori, prima ancora della sua storia, dei particolari stilistici, del patrimonio artistico e architettonico che custodisce. Intitolata anticamente a S. Maria de Raccomandatis, fu affidata ai padri domenicani residenti nel convento adiacente agli inizi del XIV sec. e fu ricostruita tra il 1580-94 da Giovanni Maria Tarantino. Il terremoto del 1743 la danneggiò gravemente, come molti altri immobili della città. L’interno della chiesa fu completamente ricostruito ad opera di fra’ Alberto Manieri, architetto domenicano e priore dello stesso convento. Vale senza dubbio approfondire la conoscenza della struttura all’interno, delle decorazioni, dei dipinti, degli altari. Bellissimo l’altare in marmo dedicato alla Madonna del Rosario, con un dipinto ad olio su tela, opera del pittore neritino Donato Antonio D’Orlando. L’ex convento dei frati adiacente alla chiesa è attualmente sede del Liceo Artistico.

CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA INCORONATA
Appena ai margini del centro abitato, la chiesa dell’Incoronata è un piccolo gioiello, con i suoi conci di carparo e la pianta a croce latina. Eretta nel 1599 nel luogo in cui c’era una grotta con un affresco trecentesco raffigurante la Vergine Maria incoronata da Gesù, rappresenta la sublimazione dello stile di Giovanni Maria Tarantino, noto architetto neritino. Alla chiesa è annesso un convento, oggi in disuso, affidato nel 1634 all’Ordine degli Agostiniani, che lo hanno occupato sino agli inizi dell’Ottocento. Per lungo tempo nel secolo scorso la chiesa è rimasta chiusa e poi sottoposta a un lungo intervento di consolidamento e restauro. Solo nel 2016 è stata riaperta al pubblico. La si raggiunge facilmente percorrendo via Incoronata che dal nucleo urbano conduce in periferia e poi verso il mare.

CHIESA DELLA BEATA VERGINE DELLA PURITÀ
La facciata, di ispirazione borrominiana, accoglie i visitatori della chiesa della Purità, voluta nel Settecento dal vescovo Antonio Sanfelice nell’ambito della costruzione dell’attiguo Conservatorio di Santa Maria della Purità, che nacque come un istituto per l’educazione delle giovani donne della diocesi “pericolanti nella fede”. La chiesa è uno dei pochi edifici religiosi ancora esistenti disegnati dall’architetto Ferdinando Sanfelice, fratello del vescovo. La chiesa della Purità si trova all’inizio di via Sambiasi, nel centro storico. È un piccolo scrigno, con una pianta a croce greca, l’altare maggiore in marmo policromo e alcune tele molto interessanti.

BEATA VERGINE MARIA DEL CARMELO
Due imponenti leoni accolgono i visitatori della chiesa del Carmine, nel cuore del centro storico. Forse un po’ immeritatamente, sono loro a catturare l’attenzione (e tanti scatti) e a distoglierla inizialmente dal complesso della facciata, con i suoi motivi romanici, le nicchie con le statue dell’Angelo nunziante e della Vergine Annunziata e, nell’ordine superiore, un architrave decorato e un ampio finestrone. Gli stucchi barocchi, le tele e gli altari arricchiscono l’interno e suggeriscono indubbiamente una visita. C’è un documento che attesta l’esistenza della chiesa, inizialmente dedicata a Santa Maria Annunziata, già nel 1460. L’immobile ha subìto vari interventi di ristrutturazione, tra cui due particolarmente significativi: quello successivo all’assedio delle truppe francesi del generale Lautrec, intorno alla metà del 1500, e quello successivo al terremoto del 1743. Percorrendo l’asse viario che “taglia” il centro storico, si incontra la chiesa a metà strada tra piazza Salandra e porta San Paolo, uno dei quattro antichi ingressi della città. Annesso alla chiesa c’è l’ex complesso conventuale dei carmelitani scalzi, oggi sede di alcuni uffici comunali.

CHIESA DI SANTA TERESA
Il centro storico neretino ospita anche la chiesa dedicata a Santa Teresa di Gesù, in onore di Teresa Adami, suora neretina, che diresse per molti anni il monastero delle Carmelitane Scalze nell’attiguo convento. La struttura attuale della chiesa risale alla seconda metà del Settecento, quando fu ricostruita dopo il terremoto del 1743. Ha alcuni profili rococò e all’interno vale la pena ricordare il maestoso altare in pietra e marmi policromi, sovrastato da un dipinto ad olio raffigurante l’Estasi di S. Teresa, i ricchi decori con stucchi elegantissimi e la statua in cartapesta raffigurante San Biagio, quest’ultima oggetto di profonda venerazione da parte dalla comunità locale. Patrono degli otorinolaringoiatri, i fedeli si rivolgono al medico San Biagio per la guarigione dalle malattie della gola (salvò, tra gli altri, un bambino che soffocava a causa di una lisca di pesce). Ogni 3 febbraio i neretini onorano il rito della benedizione della gola da parte dei sacerdoti e diaconi, dalle prime ore del giorno fino a tarda serata.

CHIESA E MONASTERO DI SANTA CHIARA
La chiesa sorge accanto al monastero delle Clarisse, uno dei più antichi dell’Italia meridionale, che ha accolto sin dal Trecento donne appartenenti alle nobili e facoltose famiglie di Nardò e della Terra d’Otranto, votate alla clausura. La costruzione della chiesa risale al Seicento, le decorazioni riflettono lo stile di un barocco che si avvia verso il rococò. Ha una pianta rettangolare, con un’unica navata e tre cappelle su ognuno dei due lati (impreziosite da pregevoli dipinti del XVII e del XVIII secolo). Il pavimento è ad ottagoni di marmo bianco e grigio. Nel corso del Settecento la chiesa e il convento hanno subito alcuni interventi di ristrutturazione, anche a seguito del terremoto del 1743. Degno di nota lo scalone che porta al primo piano del monastero, opera dell’architetto napoletano Ferdinando Sanfelice (fratello di Antonio Sanfelice, vescovo della diocesi di Nardò nel corso dello stesso secolo).

CHIESA DI SAN TRIFONE
È la chiesa che si affaccia su piazza Salandra, al centro della città. Una imponente facciata barocca tradisce uno spazio interno abbastanza modesto, costituito da un’unica navata e un unico altare tardo barocco in pietra e stucco, con un dipinto settecentesco raffigurante San Trifone, a cui i neretini devotamente si rivolsero per la liberazione delle campagne dalla piaga dei bruchi. La chiesa fu edificata tra il 1720 e il 1723 per volontà del vescovo Antonio Sanfelice, nel punto in cui c’era un piccolo oratorio. A questo luogo di culto è associata la sorte misteriosa di una preziosa tela raffigurante san Gregorio Armeno, protettore della città, opera di Ferdinando Sanfelice e un tempo inserita nel controsoffitto ligneo. Rimossa nel 1959 per alcuni lavori di riparazione, non è mai più ritornata al suo posto.

CHIESA DI SAN GIUSEPPE
Un’altra bellissima chiesa nel cuore antico della città è la chiesa intitolata a San Giuseppe Patriarca, riedificata nel 1758 in sostituzione di una preesistente chiesa costruita tra il XVI e il XVII secolo. L’edificio risente molto dell’influsso dell’architettura leccese, in particolare della chiesa di San Matteo e della sua facciata a tamburo, di chiara derivazione borrominiana. Di rilievo, sulla facciata, l’iscrizione “De Domo David”, motto della Confraternita di San Giuseppe. L’interno è a pianta ottagonale con altare maggiore valorizzato dal pregevole bassorilievo, di autore ignoto, che rappresenta la Fuga in Egitto. La chiesa ha altri tre altari in pietra con grandi pale su tela raffiguranti san Giuseppe, sant’Apollonia e sant’Oronzo.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA ROSA
Nel cuore del centro storico si trova anche la piccola chiesa di Santa Maria della Rosa, di cui vale la pena conoscere la storia. Della sua edificazione è complice un prodigio: la Vergine Madre della Rosa, raffigurata in un’icona di una vecchia cappella diroccata di un palazzo nobiliare, parlò a una fanciulla del luogo lamentando l’abbandono in cui era tenuta la sua immagine. Per questo si pensò di costruire una chiesa per ospitare l’icona stessa, che venne terminata e aperta al culto nel 1611. Il crescente afflusso di fedeli costrinse poi ad ampliare (nel 1620) l’edificio nella forma attuale. L’edificio è opera dell’architetto Giovanni Maria Tarantino, ha sul fronte un unico ingresso decorato e sormontato da un finestrone. Ha un campanile a vela, mentre all’interno l’unica navata è scandita da archi a tutto sesto. Sull’altare in pietra leccese trova spazio l’antica icona della Madonna. Restano poche tracce, invece dei dipinti murali. Dopo il terremoto del 1743 la chiesa ha ospitato a lungo la Confraternita di San Giuseppe (la chiesa di San Giuseppe, infatti, subì moltissimi danni). Dopo l’Unità d’Italia, fu abbandonata e la proprietà passò a privati, che solo nel 1982 l’hanno donata alla Diocesi (che ha provveduto al suo restauro).

CHIESA DI SANTA MARIA IMMACOLATA
È una chiesa dalle origini molto antiche e la sua storia si intreccia con quella di re Carlo I d’Angiò, che tramite Filippo de Toucy nel 1271 donò ai francescani il vecchio castello normanno, costruito nel punto più alto della città, da adibire a convento. Sui resti dello stesso nacque anche la chiesa, inizialmente dedicata a San Francesco d’Assisi e solo nel 1830 consacrata all’Immacolata. Mentre il convento attiguo è ora un’abitazione privata. Dalla sua la chiesa ha un elegante prospetto in carparo diviso in due ordini, una nicchia con la statua in pietra leccese dell’Immacolata e, all’interno, un’unica navata terminante nel presbiterio e tre altari laterali in stile barocco. La chiesa dell’Immacolata si trova sul lato destro di una breve salita adiacente l’ufficio postale della città, in corso Garibaldi. Le sue origini datate, il suo valore artistico e le complesse vicende storiche della costruzione, della fase di abbandono e della recente riapertura al culto, ne fanno l’opera simbolo della evoluzione dell’arte e dell’architettura della città.

PIAZZA SALANDRA
Piazza Salandra è stata ed è ancora il cuore pulsante della città. L’antica piazza delle Legne, riconoscibilissima grazie alla caratteristica guglia dell’Immacolata al centro, oggetto prediletto dei più sofisticati instagramers di tutto il mondo, ospita il Sedile, la chiesa di San Trifone, il vecchio palazzo dell’Università (poi pretura) con la caratteristica colonnata, la fontana del Toro.

PALAZZO SAMBIASI – EX MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE
Il palazzo nasce come residenza nobiliare nel Medioevo. Vicende molteplici si sono susseguite in tempi diversi tracciando, attraverso matrimoni prestigiosi, eredità, donazioni, la lunga storia patrimoniale di questo palazzo, il quale muta completamente nel 1976 la sua destinazione in convento delle Teresiane, per poi tornare, dopo la soppressione dei beni ecclesiastici, ad essere nuovamente riorganizzato in abitazione signorile. Attraversare la soglia del portone di accesso del palazzo significa catapultarsi nel profondo passato storico, tra i paradossi di un antico fasto nobiliare e la segreta dimensione della preghiera, tra gli splendidi decori cinquecenteschi del vasto salone di rappresentanza e i sobri luoghi di raccoglimento utilizzati dalle suore.

PALAZZO MANIERI-ZUCCARO
Il palazzo sorge adiacente a piazza Pio XI, in angolo fra corso Garibaldi e via Duomo nel pittagio Castello Veteris. La dimora apparteneva alla nobile famiglia neretina Manieri, la quale fu proprietaria del feudo Persano, acquistato nella seconda metà del XVIII sec. dal ricchissimo e nobile Ermenegildo Personè. Il palazzo nel 1789 fu abitato dalla baronessa Marianna Manieri e dal suo sposo Antonio Tafuri, barone del feudo di Melignano. Successivamente fu ereditato da Camillo Tafuri e da questo passò alla figlia Chiara, che lo portò in dote nel matrimonio con Nicola Zuccaro. Tale proprietà rimase nella titolarità dei discendenti Zuccaro fino a poco tempo fa. Attualmente i nuovi proprietari del palazzo si stanno prodigando per restaurare il palazzo e riportarlo a quella veste di signorilità ed eleganza che ha sempre avuto nei tempi passati.

PALAZZO SAMBIASI – DELLA PORTA
Situato nell’antico Pittagio San Salvatore si sviluppa con la sua fronte maggiore lungo la via Don Minzoni che immette nella piazza e al cospetto della cattedrale e, sui lati minori, sull’antica via Lata. È una tra le emergenze architettoniche più rilevanti del tessuto morfologico e storico di Nardò. Il palazzo, imponente e austero nel suo complesso, ha uno sviluppo verticale su tre livelli e risalta proprio per la sua altezza rispetto agli altri edifici vicini. Le ricerche svolte sulle origini e sui vari passaggi di proprietà attribuiscono la costruzione, intorno al XV sec. alla stirpe dei Sambiasi. Successivamente una parte del palazzo passa ai Della Porta e nel 1610, questa viene venduta e suddivisa in tre proprietà. La presenza di numerose sale di ampie dimensioni fa supporre che il palazzo sia stato sede di Universitas, come centro di studi, di attività congressuali, riunioni pubbliche, scuole. Intorno al 1950 l’intero immobile fu venduto a Giuseppe Caputo e ancora oggi appartiene a uno degli eredi, Norberto Pellegrino.

PALAZZO VESCOVILE
Il Seminario Vescovile fu istituito nel 1674 dal vescovo Tommaso Brancaccio sul luogo dove sorgeva dal 1343 l’Ospedale di S. Antonio o della Misericordia, che fu trasferito dove oggi c’è il Conservatorio. Per ampliare gli spazi e renderli più funzionali il vescovo Antonio Sanfelice acquistò una serie di abitazioni private e botteghe, che trasformò realizzando l’intero lato sud dell’edificio e parte del lato prospicente la Cattedrale. Nel corso degli anni il Seminario fu più volte ampliato e restaurato. Il palazzo Vescovile fino agli inizi del XIX sec. occupava gran parte dell’attuale piazza Pio XI, che non esisteva, costeggiato da via Duomo, che davanti alla Cattedrale si allargava alquanto, dopo che nel 1725 la sua facciata fu arretrata di oltre sette metri. Nel 1831 il vescovo Salvatore Lettieri avviò l’opera di abbattimento e ricostruzione dell’Episcopio, la cui facciata fu arretrata fino ad essere messa in linea con la Cattedrale, creando la piazza antistante. Diversi sono stati gli interventi negli anni. Attualmente il primo piano è adibito a residenza del vescovo e al pianoterra vi sono gli uffici della Curia Diocesana.

CASA A CORTE
Ubicata nell’antico pittagio Castelli Veteris, l’abitazione di via Tafurelle conserva la tipologia di casa a corte. Ad essa si accede attraverso un elegante portale realizzato interamente a stucco, databile alla seconda metà del Seicento. L’assenza di documenti non permette di individuare a chi appartenesse l’originaria costruzione realizzata tra la metà del XVI sec. e la metà del XVII sec. Il piano terra dell’edificio nel corso degli anni ha spesso mutato la sua destinazione d’uso, tra quelle degne di nota si ricorda quella avuta tra il 1934 e il 1936 come stabilimento della ditta “Premiata Inchiostri Leone” di Salvatore Napoli Leone, personaggio poliedrico e geniale inventore neretino.

PALAZZO TAFURI
Il palazzo era la dimora dell’antica famiglia dei Tafuri, la cui traccia storica più remota risale al XIV sec. Nel 1753 il palazzo risulta proprietà di Giovan Bernardino Tafuri, scrittore fecondo, storico, poligrafo, che fondò nel 1724 l’Accademia degli Infimi Rinnovati, dando nuovo impulso alle lettere. La costruzione del palazzo nel Pittagio Sant’Angelo risale al Seicento, in buona parte modificata nel tempo, sia dopo i danni provocati dal violento sisma del 1743, sia da interventi di carattere funzionale. La facciata del palazzo è stata completamente ricostruita nel 1841 in stile neoclassico, gusto predominante in quel periodo nel tessuto urbano neretino.

PALAZZO DE’ PANDI
Proprio a ridosso della Chiesa di San Giuseppe, è uno dei palazzi più antichi e importanti della città, probabilmente esistente nel XV sec., il quale conserva ancora, quasi integro, sul lato di via S. Lorenzo, l’aspetto originario tardo cinquecentesco. Apparteneva alla famiglia de Pandi, di antica nobiltà napoletana, la quale, insignita dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, si trasferì, intorno al XIII sec. dal paese di origine, Scala, nei pressi di Salerno, in Brindisi e poi a Nardò. Con il matrimonio in seconde nozze della nobile Francesca Giulio, vedova de Pandi, la proprietà passò a Luigi Zuccaro e agli eredi a seguire, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ancora oggi il palazzo è di proprietà Zuccaro. Nell’atrio del cortile d’ingresso, a sinistra del portone, si accede, là dove un tempo era la selleria, ad un piccolo museo storico che gli attuali proprietari hanno allestito per custodire gli antichi finimenti dei cavalli e delle carrozze di proprietà della famiglia de Pandi. Gli ambienti interni, lussuosamente decorati con carte da parati e pitture parietali ottocentesche e un raffinato mobilio, conservano intatti i segni del luminoso passato. Infatti nel 1942 il figlio di Luigi Zuccaro, Francesco, fu ben felice e orgoglioso di poter ospitare a pranzo il figlio del Re d’Italia, Umberto II di Savoia, il quale si era fermato a Nardò.

PALAZZO PERSONÈ
Il palazzo è situato nella via principale dell’antica cinta murata della città storica di Nardò, denominata Lata, dal latino larga, per il suo dimensionamento più allargato rispetto alle altre strade pubbliche. Situato nel Pittagio Sant’Angelo, fu denominato palazzo dalle cento stanze per le numerosissime stanze con cui fu censito nel catasto ottocentesco. Il palazzo si sviluppa su quattro piani, la posizione sulla via principale del centro antico con l’affaccio sulla bellissima chiesa prospicente di San Giuseppe evidenziano lo status sociale del proprietario. Infatti, i Personè, baroni di diversi feudi a Nardò, formavano la più ricca famiglia del territorio neretino, insieme con quella dell’altro barone Massa.

PALAZZO ZUCCARO
L’imponente palazzo si erge di fronte alla chiesa di Santa Chiara e all’annesso convento delle suore di clausura, che risale alla seconda metà del XIV sec. Eretto nel XVI sec., l’edificio ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti ed ampliamenti, che ne hanno completamente modificato la facies originaria. Di proprietà della famiglia Zuccaro già nel 1753, qui è nato e vissuto Giovanni Pietro Maria Zuccaro uomo abile, accomodante e di idee liberali. Egli fondò nel 1860 l’Associazione Costituzionale Neretina. Organizzò gli operai neretini e costituì la Società Operaia di Mutuo Soccorso. Il palazzo rimase di proprietà degli Zuccaro finchè Raffaella Zuccaro non lo portò in dono al marito Michele Giulio. Il figlio Emanuele lo donò al figlio Michele la cui vedova oggi continua a mantenere vitale il grande complesso edilizio.

PALAZZO DEL PRETE
Palazzo Del Prete, attiguo alla Chiesa dell’Immacolata, sorge sul preesistente sito del regium castrum, la prima fortezza presente a difesa della città dagli attacchi dei turchi provenienti dalla strada per Taranto, che dava il nome all’omonimo pittagio Castelli Veteris. Nel 1271 Carlo I d’Angiò dispose che sul luogo del vecchio castello normanno-svevo, ormai abbandonato, si potessero insediare i Minori Conventuali. Il loro convento fu il primo insediamento francescano della Puglia nonché fiorente centro studi. Qualche tempo dopo i frati chiesero allo stesso feudatario parte del restante suolo per costruire anche una chiesa che quasi 300 anni dopo, nel 1850, il vescovo Luigi Vetta dedicò alla Beata Vergine Immacolata.

PALAZZO A CORTE CON MIGNANO
Il palazzo di via Lata, appartenuto alla nobile famiglia degli Acquaviva, duchi di Nardò dal 1497 e proprietari dell’adiacente castello, fu costruito probabilmente nel XVI sec.. La proprietà passo poi alla nobile e ricchissima famiglia Massa, originaria di Sorrento e Gragnano. La discontinuità nell’impianto murario, le manomissioni, come finestre di nuova apertura e altre murate, palesano una continua riformulazione dell’impaginato di questa struttura edilizia dovuta, anche, alla continua divisione in più particelle ereditarie nell’arco di ben cinque secoli. Ruolo egemone di questa struttura è affidato all’apparato decorativo del portale sovrastato da un singolare balcone, chiamato comunemente mignano. Il mignano è un motivo architettonico tipico salentino di rilevante valore storico e ambientale, poiché rappresenta l’elemento di diaframma fra lo spazio interno della corte e la strada, testimonianza di modi di vivere tradizionali, di comportamenti sociali, quali l’esigenza della riservatezza familiare, della discrezione, del bisogno di partecipare alla vita della strada senza essere nella strada.

PALAZZO DELL’ABATE
Costruito nella seconda metà del XVIII sec., rappresenta l’unico esempio di palazzo barocco neretino. È organizzato in modo insolito su tre lati disposti ad angolo retto, i quali racchiudono una corte aperta sulla strada. Nella parte posteriore il palazzo confina con la Chiesa di San Giovanni Battista, che fu ricostruita dalla stessa famiglia Dell’Abate nel 1723. Attualmente il palazzo è disabitato ed è di proprietà della famiglia Zuccaro.

PALAZZO MICHELE PERSONÈ
Situato in una posizione invidiabile e di grande prestigio, esattamente di fronte alla Cattedrale, il palazzo non poteva non essere abitato dalla famiglia più in vista del paese, i Personè, baroni del feudo di Ogliastro, sulla strada provinciale Nardò-Copertino. Il feudo apparteneva alla nobile Antonia De Pantaleonibus, che lo portò in dote al marito Lucantonio Personè il 15 ottobre 1598, e da lì al figlio Diego e ai discendenti Personè. Attualmente si sviluppa su due piani con un impianto classicheggiante.

PALAZZO DE PANTALEONIBUS
Il grosso blocco edilizio si estende su un’ampia area nel centro urbano tra la più stretta via Immacolatella e la principale via Lata. Si trova, quindi, al confine del Pittagio San Salvatore con i rioni Pittagio Castelli Veteris e Pittagio Sant’Angelo. Il palazzo fu costruito probabilmente tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento ad opera di abili maestri muratori neretini. Attualmente parte del palazzo appartiene alla famiglia Giuri, mentre la restante è stata acquistata dalla famiglia inglese Stacey, la quale, consapevole del valore storico dell’immobile, sottoposto sin dal 1935 a tutela dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici Ambientali ed Artistici, ha commissionato i lavori per un restauro rispettoso delle testimonianze storiche e artistiche sedimentatesi nei secoli passati.

PALAZZO TAFURI – SANGIOVANNI
Il palazzo sorge sulle rovine di più abitazioni risalenti al XVI nell’antico Pittagio San Paolo, lo stesso quartiere che aveva accolto la comunità ebraica sino al 1942. Quest’immobile in via Tafuri fu completamente ricostruito dalla famiglia Tafuri nel 1842 in stile neoclassico. L’atmosfera che si respira nelle immense stanze del palazzo è quella tipica ottocentesca, con grandi sale dai soffitti affrescati secondo i gusti pittorici propri del Neoclassicismo.

PALAZZO SAMBIASI
Nel Pittagio S.Paolo, sostando nella piazzetta antistante la barocca facciata della chiesa di San Domenico, si può già intravedere un portale con la ghiera decorata in pietra leccese, sul lato sinistro di via Sambiasi. Da questo portale si accede in un grande cortile aperto su cui si affaccia il palazzo Sambiasi risalente al XVI sec. Negli antichi atti notarili l’edificio è registrato come corte palaciata. La residenza sorge nell’area di espansione del convento dei Padri Predicatori, uno dei primi insediamenti dei Domenicani in Puglia. Probabilmente nel XIV sec. era la foresteria gestita dai monaci. Nel 1937 il palazzo Sambiasi è stato acquistato dalla famiglia Gaballo. Il palazzo testimonia l’impegno e la dedizione che il proprietario Enrico Gaballo ha sempre riservato alla conservazione e al mantenimento nel tempo di questo bene architettonico, con attenti ed importanti restauri.

PALAZZO CHIODO
Situato nella via principale dell’antica cinta muraria della città, nel Pittagio San Salvatore, è uno dei palazzi più maestosi del centro antico, già esistente nella prima metà del Cinquecento. Dagli atti notarili risulta appartenente al nobile neretino Vittorio Chiodo, capitano di ventura, il quale combattè valorosamente al servizio di Carlo V. Il palazzo passò alla famiglia Sambiasi, poi a quella dei Massa e dal 1752 diventò proprietà Personè. Attualmente il palazzo, di proprietà Fonte-Muci, sembra aver mantenuto la stessa conformazione ottocentesca: nove aperture si dispongono in facciata in asse sui due piani, delimitati da una regolare cornice per tutta la sua lunghezza.

PALAZZO COLOSSO
Il palazzo fu fatto costruire nel 1892 da Domenico Colosso, originario di Ugento, il quale, sposando una nobildonna neretina della famiglia Tafuri volle trasferirsi a Nardò. Il palazzo fu edificato sui resti della cinquecentesca Porta San Paolo che si apriva sul versante orientale delle mura civiche di fronte all’antico slargo della Chiesa della Carità. La residenza gentilizia si affaccia su piazza della Repubblica, che viene comunemente detta dai neretini piazza Tre Palme per la storica presenza delle piante esotiche proprio nella piazza antistante l’ingresso.

TORRE DEL FIUME – QUATTRO COLONNE
Conosciuta inizialmente come Torre del Fiume di Galatena, o semplicemente come Torre Fiume, è oggi più comunemente nota col nome di “Quattro Colonne”. Torre Fiume era una vera e propria fortezza, un piccolo castello, a protezione di una ricca sorgente d’acqua dolce dalla quale prende il nome. Oggi, rimangono solo i suoi quattro grandi bastioni angolari. Comunica visivamente al sud con Torre dell’Alto Lido e a nord con Torre Santa Caterina.

TORRE ULUZZO
A ridosso del Parco di Porto Selvaggio, a quasi 100 metri dal mare e a un’altitudine di 32 metri si erge Torre Uluzzo. Ormai in parte crollata e ridotta in rudere, è stata recentemente restaurata. Detta anche Crustano la torre deve il suo nome a uluzzu nome dialettale con cui viene indicato l’asfodelo, pianta delle gigliacee presente nella macchia mediterranea circostante. Torre Crustano, poi Uluzzo, insieme a torre Inserraglio, vennero costruite in un secondo momento, rispetto alle altre cinque più possenti della costa neretina. Il nome Crustano secondo alcuni, deriverebbe invece da ‘crusta’ (incrostazione) da intendersi, in questo caso, come il rivestimento, sulla testa, della ‘rozza’ torre, del secondo piano (quello dei voltini), trattato con cura e controllata composizione. Torre Uluzzo comunicava visivamente a sud con Torre dell’Alto e a nord con Torre Inserraglio. Si trova su di un dirupo, a strapiombo sul mare, che caratterizza un incantevole insenatura, tra l’altro area di notevole interesse archeologico nota per alcuni dei giacimenti preistorici più conosciuti a livello europeo, tra questi La Grotta del Cavallo, dove è stata scoperta una cultura autoctona del Paleolitico superiore denominata uluzziana.

TORRE SANT’ISIDORO
Di Torre Sant’Isidoro sappiamo con certezza che nel 1622 fu necessario ricostruirla dalle fondamenta. I lavori della ricostruzione furono aggiudicati al neretino Giovanni Vincenzo Spalletta, questo ne affidò l’esecuzione ai concittadini: Ortensio Pugliese, Giovanni Francesco Mergula e Francesco Antonio Pugliese, che portarono a compimento i lavori nel 1624. Compare in tutta la cartografia antica. Fu censita in cattivo stato nel 1825 da Primaldo Coco e fu abbandonata intorno al 1842.

TORRE SANTA CATERINA
Torre Santa Caterina è una sorprendente scoperta nel mezzo di una pineta, a 200 metri dal mare e a un’altitudine di circa 32 metri. Detta anche Scorzone (serpente in dialetto), probabilmente mutuato dalla forma sinuosa della roccia sottostante, ancora oggi noto come Punta dell’Aspide, è la prima torre a sud tra quelle classificate come serie di Nardò a base quadrata. Si trova al centro tra la Torre del Fiume a sud e la Torre dell’Alto a nord. Arretrata rispetto alla costa e circondata da alti pini, la torre si trova a pochi passi dalla vitalità vacanziera della marina, ma nonostante ciò si ha la percezione di un’atmosfera che evoca tempi lontani.

TORRE INSERRAGLIO
Nell’omonima località, si erge Torre Inserraglio a meno di 50 metri dal mare e a un’altitudine di circa 3 metri. Torre Inserraglio (detta anche di Critò, alterazione dialettale di critmo, finocchio marino) comunicava visivamente a sud con Torre Uluzzo e a nord con Torre Sant’Isidoro. Si trova in una zona poco urbanizzata.

PRINCIPALI EVENTI FESTE PATRONALI MERCATI E SAGRE

20 FEBBRAIO FESTA DI SAN GREGORIO ARMENO
Era il 20 febbraio 1743 quando la città di Nardò venne sconvolta da un violento terremoto che sgretolò tutto dalle cupole delle chiese ai campanili e alle case. Pare che dall’alto del sedile, i santi Michele e Antonio caddero e resistette solo San Gregorio mentre accoglieva le preghiere della folla in panico. Da quel momento Nardò celebra il suo Santo con un importante programma di festa patronale.

18 E 19 MARZO – FESTA DI SAN GIUSEPPE PATRIARCA
Due giorni di festeggiamenti civili e religiosi, il 18 e 19 marzo dedicati a San Giuseppe Patriarca, titolare della omonima confraternita e della chiesetta edificata nel 1758 per la straordinaria devozione al padre putativo di Gesù. Il programma non prevede solo riti religiosi ma anche una importante fiera mercato che anima le vie del centro della città e l’esibizione dei concerti bandistici.

VENERDÌ MERCATO SETTIMANALE
DOMENICA MERCATO STAGIONALE SANTA MARIA AL BAGNO
DOMENICA MERCATO SETTIMANALE SANT’ISIDORO
DOMENICA MERCATO SETTIMANALE BONCORE

PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA

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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ATTIVITA’ ECONOMICHE

PRODUZIONE AGROALIMENTARE

RISTORAZIONE

OSPITALITA’

ARTIGIANATO ARTISTICO

ATTIVITÀ ECONOMICHE

A Galatone l’analisi ha individuato 8 attività del settore della ristorazione (Ristoranti, pizzerie, bar, pub, pasticcerie…), 21 del settore dell’ospitalità (Hotel, b&b, case vacanze…), 4 del settore della produzione agroalimentare (Cantine, oleifici…) e 3 del settore dell’artigianato artistico.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

LA QUATARA DI GALATONE
È una zuppa composta principalmente dalle interiora del cavallo, in particolare stomaco e intestino, cotte con alloro, prezzemolo ed altri profumi che vanno a creare un guazzetto molto saporito. La cottura ha tempi molto lunghi, dalle 3 alle 5 ore, con bollitura fatta a freddo senza sbalzi di temperatura che possano indurire la carne. Il nome “Quatara” deriva dalla speciale pentola in cui tradizionalmente veniva preparata, dotata di un manico lungo attraverso il quale si appendeva al centro del camino a cucinare: anche questo è un particolare importante per la riuscita del piatto in quanto proprio l’ambiente che si crea all’interno del camino contribuisce ad affumicare i grassi della carne e aumentare così il gusto.

Ingredienti
Interiora di cavallo
Alloro
Prezzemolo

ALBICOCCA DI GALATONE
Piccola ma dolce e succosa, l’Albicocca di Galatone è una pregiata varietà autoctona, molto apprezzata come primizia con un consumo quasi esclusivamente locale. Presidio Slow Food e PAT della Regione Puglia, ha caratteristiche uniche e una storia antica: pare che a importarla dall’Oriente siano stati i Templari. L’albicocca galatonese supera di poco leggermente le dimensioni di una noce, il colore sfuma dal giallo chiaro al rosa tenue, con piccole screziature più scure all’attacco del peduncolo. Il frutto ha un profumo intenso e caratteristico e un sapore molto dolce e una spiccata liquiescenza. La raccolta dell’Albicocca di Galatone avviene tra maggio e giugno.

PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E CULTURALE

CHIESA DEL CROCIFISSO
La barocca chiesa del Crocifisso è stata costruita dal 1683 al 1694, da maestranze provenienti da tutto il Salento sulle quali primeggia Giuseppe Zimbalo; aperta al culto il 21 aprile 1694, fu terminata nelle opere interne il 1696. La facciata è divisa in tre ordini. La zona centrale del primo ordine è occupata dal pregevole portale ligneo intagliato realizzato il 1696 da Aprile Petrachi da Melendugno. Lateralmente e negli altri due ordini si susseguono le statue lapidee dei santi evangelisti, di S. Pietro apostolo e di S. Paolo, di S. Sebastiano e di S. Giovanni Battista, dell’Angelo Custode e di S. Michele Arcangelo. L’interno è sontuoso ed ammaliante, un misto di elementi decorativi dorati e di grandiose tele che narrano i miracoli operati dal Crocifisso della Pietà. La fabbrica ha la forma di una croce latina con quattro cappelle per lato nella navata. L’ultima cappella del lato destro ospita l’organo e la cantoria opera lignea intagliata e dorata realizzata da Aprile Petrachi nel 1699. Il soffitto ligneo è formato da 60 tessere ottagonali eseguite pure esse dal Petrachi il 1696. Nel transetto si innalza una ottagonale cupola sostenuta da quattro pilastri entro i quali hanno dimora in altrettante nicchie le statue dei dottori della Chiesa: S. Agostino, S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Gregorio. Le pitture riproducono il tema del ritrovamento della croce ad opera di S. Elena. Il presbiterio è dominato dal maggiore altare, sontuoso, imponente nell’aspetto, attorniato da tele eseguite da Aniello Letizia raffiguranti la scena in cui Maria Manca da Squinzano ricevette l’ordine di portare il garofano rosso alla chiesa del SS. Crocifisso a Galatone, così da essere liberata dal demonio. Nella sacrestia trova posto la tela della “consegna delle chiavi a S. Pietro” di Bartolomeo Vimercati (1646) che faceva parte del corredo pittorico della prima chiesa costruita il 1623 e crollata il 1683.

CHIESA MADRE
Dedicata a Maria SS. Assunta, è la chiesa maggiore del paese costruita da Giovanni Maria Tarantino e Scipione Fanuli dal 1591 al 1595. L’interno a forma di croce latina, ha quattro cappelle per lato nella navata e due nel transetto. Il campanile, eseguito in periodi differenti tra il 1599 ed il 1750, è a tre piani a forma di prismi sovrapposti. Tele di pregio artistico sono: la tela di S. Sebastiano eseguita da Mattia Preti e la tela della Crocifissione eseguita da Donato Antonio D’Orlando. L’archivio storico della chiesa è custode di 3 codici greci.

CASTELLO RECINTO DI FULCIGNANO
Avamposto di una linea difensiva realizzata nel Salento meridionale dai Normanni, il castello di Fulcignano ha forma quadrangolare con mura alte circa 8 metri e spesse 2.60. Il fronte del fabbrico guarda ad oriente ed è rafforzato da due torri quadrate. Si entra nel recinto attraverso un arco a sesto acuto. Il massimo splendore di Fulcigano è attestato attorno alla metà del secolo XIV. La sua decadenza avviene in conseguenza delle guerre angioine ed a quelle tra Orsini del Balzo e Ottino de Caris.

PALAZZO MARCHESALE
Sede dei feudatari di Galatone già dal XVI secolo il palazzo è stato oggetto di continui cambiamenti nel corso dei secoli. L’adiacente torre quadrata di epoca più remota ha assolto al compito di difesa e di repressione. Il 1743 a causa del terremoto la parte nord del palazzo è crollata. Del suo splendore resta il portale e le eleganti finestre decorate con motivi floreali e mascheroni che guardano verso la piazza SS. Crocifisso e su via castello. La lesena angolare della facciata superstite ospita i blasoni delle famiglie feudatarie che si sono succedute: Squarciafico, Pinelli, Pignatelli, Grillo.

PORTA DI SAN SEBASTIANO
È la porta superstite delle tre monumentali (Porta S. Antonio – Porta castello – Porta S. Sebastiano) e di due per usi militari (S. Angelo – Santo Stefano) che definivano il passaggio dal circuito murario nel paese. La struttura della porta riflette gli influssi stilistici di architetti napoletani del XVIII secolo. Nella parte centrale dell’arco a tutto sesto, nella lunetta formata da un timpano semicircolare, sono allocati gli stemmi della civica amministrazione, dei feudatari Pinelli – Pignatelli e della Chiesa. Sull’asse dell’arco poggia la statua di S. Sebastiano, protettore della città, eseguita in pietra leccese da Pantaleo Larini nel 1859.

BIBLIOTECA COMUNALE “ANTONIO DE FERRARIIS”
La Biblioteca Comunale di Galatone ha sede nel cuore artistico del centro storico cittadino a pochi metri dalla chiesa barocca del SS. Crocifisso e dal palazzo marche sale; è ubicata tra le vie Colonna e Castello e questo permette di avere due accessi in un palazzo rinascimentale (sec. XVI) appartenuto alla facoltosa famiglia genovese dei Lercaro. Il palazzo Lercaro si sviluppa su due piani: il primo, al quale si accede da un atrio scoperto, è formato da cinque vani due dei quali sono occupati dalla “Sezione separata di Archivio” ovvero Archivio Storico, gli altri tre dal patrimonio librario formato dalla Sezione Locale e dalla Sezione Generale, quest’ultima catalogata secondo la classificazione decimale Dewey. Il piano terra è formato da una ampia sala che accoglie la Sezione Ragazzi, e la Sezione Novità utilizzata anche a sala lettura, convegni, mostre, da una sala multimediale ed una terza adibita ad uffici. La Biblioteca Comunale è stata istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 30 luglio 1958 ed intitolata all’umanista galatonese “Antonio De Ferrariis” Galateo. Accoglie il patrimonio librario costituito da circa 600 volumi donati dai defunti insegnanti Angelo Primitivo e Giuseppe Susanna. La Biblioteca è dotata di oltre 5.500 volumi di dei quali sono stati catalogati 3952 unità in SBN, possiede una Cinquecentina, due Secentine e 600 Settecentine.

PRINCIPALI EVENTI FESTE PATRONALI MERCATI E SAGRE

3 MAGGIO FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO DELLA PIETÀ
Scocca alle 14 della vigilia del dì di festa ovvero il 3 maggio, l’Ora dei Miracoli a Galatone, il momento in cui i devoti ritrovano l’emozione del lontano 1621, quando, secondo la leggenda, dalla nicchia dove si custodiva l’effigie del Crocifisso, la tendina si sollevò e comparve il volto di Cristo, che fissò ad uno ad uno i fedeli, prima di richiudersi. In quei giorni, decine di miracoli costellarono la vita dei galatonesi, i malati guarirono. Si chiama la festa “ti lu panieri”, perché custodisce come un tesoro, preservato dalla comunità, tutte le sue tradizioni antichissime, le sue ritualità, le consuetudini di una volta, tornate in auge grazie al lavoro meticoloso di salvaguardia del comitato feste. Il fuoco pirotecnico diurno scandisce i tempi della festa e ogni quattro anni la comunità intera sfila per le strade di Galatone, vestita in abiti d’epoca romana, per la scenografica ricostruzione del Carro di Sant’Elena. Il giorno della vigilia si svolge prima della processione un’asta pubblica per la scelta della squadra a cui verrà affidata la statua del SS Crocifisso per essere portata processionalmente per le stradine della città. I festeggiamenti sono caratterizzati dall’esibizione notturna del bolero di Ravel in una piazza gremita di giovani.

SABATO MERCATO SETTIMANALE

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